|
|
|
|---|---|
|
Jag undrar om någon kan berätta för mig vilken olja jag ska slå på lådan om det läckt ut? jag vet att det är lifetime men om där varit läkage måste man kunna fylla på igen. När man fyller på olja ska motorn vara igång fyller man bara på tills det börjar sipra ut från nivåpluggen? Är påfyllning och nivåplugg samma?Finns där något filter man bör byta Mvh Janne Janus | |
Lu 204 BMW 525 xi e61 LCI -07
BMW 320 e30 m60 6vxl -90 BMW 540iM -93(5vxl) BMW 635csi(?) m60 6vxl -76 |
Till 540 ska man iaf ha en Dexron olja och pluggen "Nyckelhålet" i mitten av tråget är både påfyllning och nivå. Bilen ska vara igång på parkering och oljan ska ligga mellan 30-40 grader vid påfyllnad. DVS du kan inte åka någon mil och hissa upp bilen och fylla på då oljan är för lättflytande och du får i för lite olja. Enligt BMW tar det ca 4-5 minuter på tomgång och parkering från att bilen har varit kall tills man ska fylla på oljan. Där efter har man inte så många minuter på sig att fylla på. Personligen tycker jag det är ganska krångligt att fylla på olja i en BMW automat, men det fungerar. Öpnna dock INTE "nyckelhålet" när bilen är avstängd, då forsar det ut olja. Filtret sitter inuti lådan och är relativt enkelt att byta om man har skruvat lite med bilar innan. Du behöver dock en ny oljetrågspackning. Jag rekomenderar inte att du använder samma en gång till. Ett filter kostar ungefär 300 kr har jag för mig och om du ska ha olja som BMW rekomenderar går den till ca 2000 kr och det går åt mellan 9-11 liter vid tom låda. MVH __________________________ M62B44 = Bäst |
|
Kolle mekartips, molle325 har skrivit fina guider vad gäller fyllning/byte av olja i ZF automater. Är lådan grönskyltad (lifetime) är det viktigt med rätt olja. Länk |
|
|
Har haft samma problem med min. Hade kontakt med Bmw Verkstad och man måste inte ha visst antal grader på oljan vid toppfyllning. Så här beskrev dom till mig och det fungerade. *Hissa upp bilen *Av med pluggen och fyll tills det rinner över *Starta bilen kör igenom växlarna lägg den i N låt motorn stå på tomgång *Fyll på tills det rinner över igen *Skruva på pluggen Klart. |
|
|
Glömde säga att om man inte vet att oljan är regelbunden bytt så ska man undvika att byta enligt Bmw. Men är det ett måste så måste man skölja igenom lådan och oljekylaren. |
|
|
Det ÄR viktigt att automaten INTE är driftsvarm/över 50´C vid kontroll av oljenivån - då kommer olja att rinna ur om man öppnar påfyllnings/nivåpluggen och nivån bli alldeles för låg! Det bästa är att vänta 2-3 timmar efter körning för kontroll. Länk Däremot ska man kontrollera oljan innan byte, om den verkar grå/svart/oxiderad eller full av partiklar/luktar bränt så hjälper knappast ett oljebyte längre, en flush kan t.o.m. vara ödesdigert för lådan. inklippt från Länk : "ATF oljan är en hydraulolja som jobbar i ett slutet hydrauliksystem utan att förbrännings-rester eller vatten kommer till. De partiklar som tillkommer är lossade lamellbeläggflagor (som faktiskt bidrar till att bibehålla friktionen i kopplingarna) och små metallpartiklar från naturligt slitage i planetväxlar och ventilhus. Dessa hamnar i tråget och tar sig aldrig förbi filtret. På 80- och tidigt 90-tal fanns ingen syntetisk ATF och oljan var känslig för höga temperaturer som gjorde att den oxiderade och behövde bytas med jämna mellanrum. Olja som blivit för varm blev svart (oxiderats) och luktade skunk. Dagens ATF oljor är helsyntetiska och det finns inga problem med oxidation längre, så länge lådan inte blivit överhettad. Har lådan dock gått varm (pga slirande koppling) bör man kolla oljekvaliteten efteråt. ZF rekommenderar byte varje 15000 mil på grönskyltade lådor med olja av s.k. Lifeguard klass (Lifetime olja är nåt annat) för att bibehålla växlings-karaktären. Om man kan märka något så är det ett uns mjukare växlingar pga lite mindre friktion i kopplingarna och ett uns högre viskositet i nya oljan. Men inga underverk, ofta är det också att man inte märker nån skillnad alls. ZF lådor med grön skylt ska inte ha vanlig ATF typ dexron III utan särskild "fabriksolja" som avstämts till lådans mjukvara och ventilfjädrar och ZF tog bort oljestickan och påfyllningsröret för att inte vanlig ATF typ dexron III från bensinmackarna ska hamna i lådorna. Att man bara får ut 1/3 till 2/3 av oljan har inget med avtappningspluggen att göra utan beror på att olja finns kvar i inte minst konvertern och hydraulsystemet. Byte av all olja vid ett tillfälle tex flush kan göra att partiklar lösgörs under tiden först efter bytet pga den fräscha oljans högre koncentration av detergenter (rengörare) om lådan har gått långt sen oljan kom i. Då är det bättre att byta i etapper. Inte så sällan beror små växlingstörningar på låg oljenivå. När man bytt oljan kommer nivån upp och störningarna försvinner. Man tror att det var dålig olja som var orsak när det egentligen var nivån som låg i underkant. Nivån kan ofta bli låg med åren av att det fuktar genom packboxarna. Finns en tydlig växlingsstörning på vissa växlar beror det alltid på något annat än oljekvaliteten (tex en läckande ventil) och förvänta inte att ett oljebyte ska fixa detta som genom något mirakel." molle325 Länk : "Har du failsafe finns felkoder att gå på innan ödslar tid på kontakt eller annat. Temp 44 grader är normalt efter bara 4 mil körning, normal arbetsemp är 80-90 grader. 5HP18 rymmer ca 3,3 liter utan konverter (men man kan tappa lite mer genom att låta den rinna över natten). På 5HP18 med grön skylt kan man inte blanda andra oljor, endast Esso LT 71 141 gäller. Är skylten svart är det dexron III eller motsvarande av BMW godkänt som gäller (kan skicka en lista om du vill). Moment på 5HP18: avtappning 16 Nm, filter 6Nm, trågbult 6 Nm och påfyllning 100 Nm. Håller med rob om oljebyte och lägger till lite till fler saker. Detta är vad jag brukar göra vid oljebyte på egna och andras lådor: Kolla först oljeläckage (även oljekylaren) och när jag ändå är under bilen kolla skylten och skriv upp lådans tillverkningsnummer och reservdelsnummer, bra att ha uppskrivet när man minst anar det. Innan jag lossar avtappningen, lossar påfyllningspluggen och kollar först om nivån har varit ok eller inte (vid temp 40 grader på lådor utan sticka) vilket är bra info vid ev diagnos. Sedan tömning och lossa tråget (var försiktig med torxens skallar). Oljetråget är lådans blogg om vad som hänt sen senaste bytet. Är man osäker, är ett enkelt test att droppa en droppe olja på en bit vitt hushållspapper el dyl. Om droppen är genomskinlig, gulaktig till mörkröd till brun och sprider ut sig till en större cirkel på pappret är oljan ok. Om droppen är mörkbrun till svart och inte sprider ut sig på pappret (tappar kapillär förmåga och viskositet) är den oxiderad. Orsaken till oxidering är att oljan av ngn anledning har blivit för varm på grund av tex slirande koppling, problem i konvertern, dålig kylning eller särskilt om det inte är livstidsolja att den gått för långt utan byte. Har oljan tendenser till oxidation trots byte nyligen, behövs översyn för att avslöja orsaken innan det är för sent. Därefter tittar jag på botten av tråget som avslöjar hur det står till och ev. var skador kan finnas. Skruva loss filtret o kolla insidan. Beläggning från kopplingarnas lameller kan man ofta se som små mörka partiklar o ibland flagor och är normalt. Stålpartiklar – små silverfärgade partiklar som är magnetiska och sitter på magneterna i sumpen. Stål finns i ZF lådor främst i oljepump, konverter, planetväxel och i kopplingshus, visst slitage är ofrånkomligt. Magneterna brukar ha en smet av partiklar kring sig. Aluminiumpartiklar - återigen silverfärgade små partiklar men inte magnetiska, leta på botten av tråget genom att dra fingret i beläggningen och känn efter silverfärgade partiklar. Aluminiumpartiklar tyder på slitage inuti ventilhuset. om rikligt måste kollas upp. Även lådans hus är i aluminium. Mässings- och bronspartiklar är guldfärgade partiklar som inte dras till magneterna, leta på trågets botten eller i filtret. Återfinns i tex tryckbrickor och bussningar så visst slitage normalt. Sedan passar jag på med lite elservice när tråget är borta: Vrid moturs och dra ur kanonkontakten. Var försiktig plasten kan vara spröd. Ta på lite kontaktspray och vid problem mät resistansen i kablarna till EGS styrboxen. Tändning avslagen. Leta upp bägge varvtalssensorerna och temperaturgivaren, ta loss anslutningarna och mät resistansen hos givarna. Om värden är ok, rengör sätt tillbaka, annars byt ut. Ta loss kontakterna från magnetventiler (MV1-MV5 på 5HP18) och tryckreg.ventilen (EDS) och mät upp resistans dessa. Vid problem kolla jordningen hos MVs i fästplåten. Byt ut om ohm värden inte är ok. Kan skicka korrekta ohm värden för 5HP18 om du behöver. Lägg på lite vaselin på kanonkontaktens tätning underlättar återmontering. Förvara ny olja i 20-30 grader dygnet före, följ instruktion för påfyllning (sök här) och skaka oljan först för tillsatser, optimal temp vid nivåmätning är 40 grader på ZF låda utan oljesticka. På en låda som är regelbundet servad är flush inga problem. Men på en låda som gått långt sedan senaste bytet kan en flush kan ge komplikationer en tid efter bytet. Det blir mer en fråga om en bedömning av risk från fall till fall beroende på hur oljan ser ut och historik." molle325 Mvh |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.