|
Sida 7 av 20
|
|
|---|---|
|
Tack weeman! Per L: tack för den förklaringen om den gula "ratten" som var ytterligare en skyddshatt... hmm borde fattat detta. Håller med dig att det verkar ologiskt att ha en ventil där typ schrader eller vad de heter, jag begriper inte heller hur den ska kunna hålla tätt om man vacuumpumpar via den gula serviceslangen. Någon som vet hur det var tänkt? När det gäller anslutningarna för slangarna så tycks de följa någon äldre standard, kanske för R12-system? Har inte bekantat mig med något annat än R134a så jag vet inte. Turligt nog gick det som sagt att hitta en hydraulkoppling (hane) ur JIC-sortimentet som tätade bra mot teflonpackningen i manometerställets slangkopplingar, skulle tro att Hydroscand även har diverse adaptrar till andra gängor och kopplingssystem. Annars finns det väl egentligen ingen anledning att dras med en så knepig koppling på den gula slangen, tror man lika gärna kan kapa den på direkten och sätta dit en koppling som är mera standardvänlig. Litet synd att det inte följer med minsta tillstymmelse till bruksanvisning till ac-setet från verktygsboden. Innan jag skred till verket igår hade jag googlat fram en bruksanvisning för ett liknande manometerställ: Länk Det finns kanske bättre instruktioner att hitta men den här dög fint för att få reda på hur utrustningen fungerar och arbetsordningen för att koppla in (och framför allt ur!) manometerstället på ett så säkert och miljöriktigt sätt som möjligt. Ja förutom det att man nämner påfyllning via högtryckssidan som alternativ, detta gäller som sagts om och om igen i tråden *absolut inte* i vårt sammanhang! Kan nämna att det är bra med riktigt smidiga handskar som inte är i vägen när man ska koppla i och ur, vrida på rattar etc. Hittade ett par "montörshandskar" på Jula för en billig penning som var helt suveräna! Kompletterade med en trasa runt kopplingen vid urkoppling, litar inte på sådana här grejor - smidiga men kan fallera antar jag precis som tryckluftskopplingar gör ibland (inte ens luft är särskilt skoj att få på sig när det händer). Hittade även smidiga skyddsglasögon med läsglas inslipade i underkant, hur bra som helst om man behöver kolla litet närmare på tex mätartavlor. |
|
|
K2: missade din tidigare fråga om man kan låta lite gasolgas vara kvar i gasolbehållaren när man fyller över från kylspray - ja det kan man - men man får tömma ut den fyllda HCF134a via gasform (och tuben blir isande kall och måste värmas under tömmningen/fyllningen) in i AC och inte vända för vätskematning då för att kvarvarande oljan inte skall följa med. Skall man fylla gamla R12-AC som inte är ombyggda eller var fyllda med R413a så är det tom. rekommendabelt att blanda in 3-5 % gasol (dock inte mer) för att förbättra oljetransporten då dessa kompressorer har mineralolja i sig och löser sig inte i R134a - gasolen fungerar som emulgator och gör oljan till mjölk-form i den flytander R134a istället för stora droppar som segt kryper runt i ledningarna. Nu kan man 'tvätta ur' det mesta av oljan om man tappar ur gasolen i vätskeform ur den oanvända tuben innan man använder tuben till det man tänkte, men eldar man upp gasolen på avsett sätt innan så är det ca 0.5 ml (halv kryddmått) illaluktande olja kvar i tuben... --- Den gula extrauttaget har en schraderventil i sig och kräver slang med mittstift för att öppna den om man skall vakumsuga den vägen (dvs motsvarade den böjda ändan på de medföljande slangarna.) det är vart fall inte locket som står för tätningen utan är bara skräp och dammskydd autoexperten har en del AC-prylar till i mina ögon snuskiga priser - för en vecka sedan fanns det massor av AC-slangar från ett par hundra spänn och uppåt men idag ser jag inga alls förutom 1200:- varianten... Alternativet är att handla prylar från waeco som jag har förstått mekonomen är återförsäljare av och enligt prislistorna var betydligt rimligare priser på det mesta där - obs tänk på om det står med eller utan moms... --- Hmm, är det inte variabel kompressionskompressor i SAAB, för då beter sig fläkten precis som du beskrev det - men en sådan kompressor slår inte av och på sig med jämna mellanrum utan har en reglerventil i kompressorn som ser till att trycket på sugsidan är på en fast nivå (strax över 2 Bar) - och med R134a som kylmedium så blir dess koktemperatur lite över 0 grader och fryser inte evaporatorn även om kompressorn går kontinuerligt. Om kompressorn klickar av och på så är det troligen en ON/OFF-kompressor och då skall den göra så, men då brukar kylfläkten starta på lågvarv så fort kompressorn aktiveras - kanske kolla om någon seriemotstånd till fläkten som har brunnit sönder i din bil och fläkten inte startar förrän det är högtryck i kondensorn... - eller så har man varit riktigt snåla och det är avsiktligt att kompressorn skall jobba mot hög tryck och het kondensor - bönräknarnas inverkan är oförutsägbara... 1.8 Bar på sugsidan är samma sak som -1.2 minusgrader i evaporatorns med R134a-gas och är förmodligen på den nivån frostkyddstermostaten i evaporatorn bryter. Så lågt tryck borde inte en variabel kompressionskompressor suga om den är OK. |
|
|
xxargs: jo jag tömde kylmediet från gasolburken i gasform hela tiden så det ska inte ha kommit med någon äcklig olja, satte burken i en kastrull med måttligt varmt vatten när den blev för kall. Det är en on/off-kompressor på den här gamle -92:an, dumt nog bara utrustad med en enstegsfläkt (finns varianter med tvåfartsfläktar också). Skulle behövts ett lågfartsläge på den tycker jag också. Det verkar trots allt funka bra nu med kylan nu tack och lov och det är huvudsaken. |
|
|
PS. Jag råkade nämna litet om skyddsutrustning och gav en länk till hur man kan tänkas använda manometerstället på ett säkert sätt på förra sidan, det borde jag absolut inte gjort eftersom jag helt saknar kvalifikationer på området och knappt har någon erfarenhet alls. Allt jag kan säga vad gäller instruktionerna är att jag tyckte de verkade logiska och att de fungerade bra för mig med aktuell utrustning. Råkar man ut för ett rejält och plötsligt läckage av köldmedium pga felaktigt handhavande, materialfel eller otur så skulle jag tro det behövs betydligt tuffare prylar än vad jag använde som skydd. Var och en måste självklart skaffa sig tillräcklig information på egen hand om riskmoment, skydd etc så att det inte händer några tråkigheter. Då var det sagt. |
|
|
Om jag tolkar dig rätt xxargs så säger du mellan raderna att man får räkna med att köpa till en bra vacuum-meter för att plugga igen den öppna änden i T-kopplingen på serviceslangens (gul) anslutning, om man vill suga vacuum. Och det vill man säkert så småningom om inte förr. Plasthattarna man skruvar på lär nog inte täta värst mycket som sagt. Säkert ingen dum idé iofs med en bra vacuummätare eftersom existerande mätare är rätt så odetaljerad nere på vacuumskalan (som tolkat genom de eminenta läsglasen i skyddsglasögonen ...) Hoppas man kan få tag på något billigt o bra som passar denna kopplingstyp då. Tyckte jag läste någonstans att kopplingen kallas för 1/2" ACME, låter som något hämtat ur det anrika seriemagasinet MAD... kanske jag läst fel :) |
|
|
Undrar just om amerikanarna har lika mycket problem att förstå hur millimetergängor fungerar som jag har med tumgängor. Ju mer jag söker på nätet ju snurrigare verkar det bli. Det verkar finnas hur många varianter som helst av tumgängor och logiken verkar vara allt annat än solklar. Tex står det på denna sida Länk att 1/4" SAE = 7/16" UNF vilket väl knappast kan vara rätt. 7/16" UNF är väl i alla fall 7/16"-20 dvs gängan på Verktygsbodens AC-ställ och om 1/4" SAE är samma gänga så blir det mycket enklare att skaffa grejor som passar till detta ställ. Är det någon som vet? Per L |
|
|
Angående kopplingar: hittade något mer information om verkstadsbodens AC-set. Här är en länk till hur tillverkaren presenterar produkten: Länk Setet jag har ser ut exakt som på den presenterade bilden, beteckningen stämmer också. Slutsatsen skulle bli att slangkopplingarna följer R407c-standard med adaptrar/snabbkopplingar till R134a. Kan detta stämma? Kanske hjälper det i så fall för att hitta rätt i kopplingsdjungeln. |
|
|
För att förtydliga: allt jag sett tyder på att du har rätt Per L, att 7/16" UNF-20 = 1/4" SAE flare, och att detta är vad man använder i bl.a R407c -system. Det bör inte vara så svårt att hitta passande produkter som du säger. |
|
|
Visst är det 'enkelt och logiskt' när engelsmän/amerikanarna gör det på sitt sätt. 7/16" UNF-20 = 1/4" SAE flare är det som jag kallar standard kylgänga och passar även på R12-anläggningar Skulle inte förvåna mig om 1/4" avser vilken rördimmension den är tänkt att användas till och inte gängan i sig... Det är en stor lycka att ASHRAE:s böcker finns både med SI-enheter och Imperial. SI-versionen har åtskilliga sidor färre än imperial-versionen beroende på allt krångel med olika konstanter mm. som måste stoppas in i formlerna i imperial-versionen för att det skall passa med PSI, Oz, BTU, inch, Fahrenheit, CFM etc. mardrömmar till enheter... (förstår att NASA satte metriska enheter som krav på allt som skall levereras till deras projekt) --- En vakummeter måst man skaffa som komplement till manometerstället - i brist på bättre så använder jag biltemas bränsletryckmätare 15-1366 Länk med över 180 graders vridning från atmosfärstryck till full vakum (och kan vrida nästan lika mycket åt andra hållet för lättare övertryck OBS - kör man in 2 bar på en sådan mätare så är det skrot efteråt...) - den duger för att se om det läcker in luft (vilket det alltid gör en smula hur man gör så fort det är slangar med i bilden...) - en sådan mekanisk manometer kan aldrig visa dom sista 10 mBaren med någon noggranhet och dessutom hamnar visaren på lite olika ställen (några mm fram och tillbaka) beroende på vädret ute (barometerståndet!!) - och sedan måste man också knacka på manometern för säkerhets skull... - det är inte direkt lager med rubiner i dessa... ;-) Skall man mäta 10 mBar - 0.01 mBar så är det piranimätare eller elektronisk dito med referens mot absolutvakum för flera tusen kronor som gäller. Det går att bygga sådan själv baserad på småglödlampor (som för det mesta är hårt vakumsugna - blir glaset svartmetalliskt efter ett tag när dom lyser - fint, det är dom som är intressanta då svärtning indikerar bra vakum. Där använder man en lampa som referens och en som man slipat ett lite hål på glaset, båda kopplad till mätbrygga och sedan en OP-amp med lite skrot visar en spänning på utgången beroende på vakum - problemet är att dom måste kalibreras mot en 'riktig' kalibrerad vakummätare mot en riktigt bra vakumpump som kan suga till 0.01 mBar eller lägre åtminstone en gång. |
|
|
Jasså även NASA tycker som jag att kör man med tumgängor så går det förr eller senare åt h-e! Om jag förstått det hela rätt så definierar uttrycket 1/4" SAE flare både gängan och utformningen av den tätande konan. Och jag har också läst någonstans att 1/4" från början avsett att användas till 1/4" rör (ytterdiametern enligt Wikipedia AN thread). 7/16"-20 definierar bara gängans utformning (Diameter 7/16" som är ca 11,11 mm över gängorna samt 20 gängor per tum dvs en stigning på 1,27 mm). I Wikipedia kan jag hitta att SAE Flare dels betyder att det är en konisk anslutning mot röret (tidigare har vi ju läst att bromsrörsnipplar går att använda) och att vinkeln skall vara 45 grader. Det finns fler standarder. Tex AN och JIC som har vinkeln 37 grader. Jag borde alltså inte gå till Swedol och köpa JIC-nipplar eftersom (enl Wikipedia "Flare fitting") "Note that 45° and 37° flare fittings and tools are incompatible and should not be mixed" Men vad har då 1/4" i 1/4" SAE Flare för gänga? I Wikipedia hittar jag att 1/4" NPT (sök på National pipe thread) har ytterdiametern 13,72 mm med 18 gängor per tum. Sedan finns det 1/4" BSP (se British standard pipe thread i Wikipedia) som har ytterdiametern 13,157 mm med 19 gängor per tum. Denna gänga finns i två varianter. BSPP (British Standard Pipe Parallel Thread) med ickekonisk gänga och BSPT (British Standard Pipe Taper Thread) men båda har samma gänga (vid största diametern för BSPT). Sedan finns det NPSC, NPTR, NPSM, NPSL, NPTF, Per L |
|
|
Ajdå, här tryckte jag på fel knapp! Så här skall inlägget ovan sluta: Sedan finns det NPSC, NPTR, NPSM, NPSL, NPTF, BSPP, BSPT och säkert fler. 7/16"-20 är för övrigt samma som 7/16" UNF (F för fine. I detta fall 20 gängor per tum) till skillnad från 7/16" UNC (C för coarse som då är 14 gängor per tum). Det finns också 7/16" UNEF (extra fine med 28 gängor per tum). Precis så här, om inte ännu mer, rörigt är det i mitt hjärnkontor nu. Så frågan är vad det är för 1/4"-gänga som har ytterdiametern 11,11 mm och med 20 gängor per tum? Någon som vet? Per L |
|
|
Efter ytterligare en hel del googlande har jag hittat bla detta dokument Länk som handlar om 45 graders Flare Fittings (dvs SAE. JIC-kopplingar som säljs av Swedol har däremot vinkeln 37 grader) På sid 45 står att Flare Size 1/4" har gängan 7/16"-20. Dessutom kan man tex på sid 48 se att en mutter för Flare Size 1/4" passar till Tube Size 1/4". Därmed klargjort att 1/4" inte har med gängan att göra utan med rördimensionen som kopplingen passar till. Fast litet längre ner på samma sida kan man hitta att Flare Size 1/4" också görs för 3/16"-rör. Så där fick allt mitt behov av en logisk förklaring sig en liten knäck. Om jag skall skaffa kopplingar till mitt AC-ställ från Verktygsboden skall jag tydligen leta efter 1/4" SAE Flare kopplingar (precis som xxargs skriver här ovan). Det betyder då för oss icke initierade att man får en konisk koppling med 45 graders vinkel och gängan 7/16"-20. Och skall man använda kopplingen till ett rör (tex ett bromsrör) så borde man komplettera med om man skall använda ett 1/4"-rör (6,35 mm) eller ett 3/16-rör (4,76 mm) Per L |
|
|
Tack ska ni ha för all info om kopplingarna, xxargs och Per L! Jag köpte ju en JIC slangnippel, det spelar ingen roll i det fallet att gradantalet inte stämmer 100% eftersom den tätar mot en flexibel teflonpackning (i slangkopplingens "hona") men det skulle knappast gå att koppla på en JIC "hona" på kopplingarna i manometerstället. Nu vet jag hur allt hänger ihop tror jag och det känns bra inför framtida kompletteringar. Tack även för tipset om den skitbilliga vacuum-metern från Biltema, xxargs! Det verkar som att man inte behöver överdriva allt för mycket med vacuumsugningen, det finns ju som sagts ett torkfilter i kretsen som kan ta hand om en hel del uppenbarligen (tänk på mitt gamla torkfilter som uppenbarligen gjorde sitt jobb fortfarande). Inte så att man ska slarva såklart men så jäkla känsligt kan det inte vara. |
|
|
Vad tror ni om att på Verktygsbodens AC-ställ med 7/16" SAE Flare anslutningar (45 graders konvinkel) använda Swedols 1/4" JIC anslutningar (37 graders konvinkel) om man lägger en liten O-ring mellan konorna. Drar man åt "lagom hårt" borde det dels bli tillräckligt tätt för denna tillämpning och dels riskerar man inte att förstöra konorna pga olika konvinklar. Åtminstone jag verkar ha mycket lättare att få tag på JIC-kopplingar än SAE Flare! Per L |
|
|
Spontant tycker jag det låter som en bra idé och skulle utan tvekan prova själv. Tyckte det var nästan överraskande lätt att få tillräcklig täthet på ansutningarna. Hade som sagt inte minsta problem att få tätt via JIC-slangkopplingshanen mot manometerställets slanghona och min gasbehållare på lågtrycket, med o-ringar skulle jag tro även honor skulle fungera bra nog. Det är inga extrema tryck vi har i R134a-system på lågtryckssidan heller, 2-4 Bar eller så. |
|
|
Inte så säker längre på om det är en on/off kompressor i Saaben (9000 -92). Det kan ev ha varit frostvakten som stängt av och på kompressorn tidigare och att detta kanske inte behövdes just idag? Hur vet man med säkerhet om man har en on/off-kompressor eller en med variabel kompression? Trist att inte veta nu när jag trodde jag började begripa mig på det här systemet.. Idag var det litet varmare ute, rätt stort kylbehov. ACC kylde ner kupén mycket snabbt och höll inställd temp under kontroll hela tiden vilket tyder på fungerande sensorer, styrning och kylsystem. Motorns elkylfläkt sätts igång periodiskt som jag beskrev tidigare (triggat av ca 17 bar på kondensor-kretsen när jag hade manometerstället inkopplat) bara det att såg inget on/off beteende på kompressorn som jag gjorde tidigare när det var litet svalare ute. Kompressorn var igång konstant idag, åtminstone vid stillastående bil. Kan detta vara normalt? Om det verkar en smula för mycket Saab-specifikt just nu kan man trösta sig med att de här systemen är ganska generiska, överförbara lärdomar alltså.. Kan tillägga att det inte blev någon som helst kondensvattenavgång efter att motorn stängdes av, och att kylröret kändes kallt och fint hela tiden. Allt verkar alltså funka förutom att kompressorn inte går av och på periodiskt som jag trodde den var designad att göra. Tacksam för litet input om det här. |
|
|
Allting är relativt - köp biltemas mätare enligt ovan, anslut det på något sätt i slangpaketet - tätt!, vakumsug slangutrustningen med det du nu har, stäng till kranarna till kompressorn - har inte nålen börja rört sig inom ett kvart vid första försöket så blir jag imponerad... Själv tycker jag det verkar vara smått när omöjligt att få helt tätt (dvs. vakumet håller i dagar och veckor) med slangar att det lutar åt att göra en vakumtestkit helt i metall (bromsrör och konskarvar samt hårdlödning) - allt i slangväg tycks läcka om man vill att det skall hålla vakum i dagar och skall man mäta täthet så måste utrustningen man använder vara minst lika tät som bil-AC i sig om man säkert kan säga att man mäter bilens läcktäthet. En läcka av en gram luft per år (ca 0.8 liter) motsvara 0.00002573 ml/s och i en utrymme av 100 ml (invändig slangutrymme) så motsvara det en tryckökning av 0.26 mBar/s vilket efter en minut ger 15 mBar och en sådan ändring syns till och med på biltemamanometern och efter 10 minuter har man tappat 150 mBar i tryck och det syns definitivt på en biltemamanometer för då har visaren rört sig runt 30 grader eller så... Motsvarande räkneövningar kan man göra på motsvarande 2-3 liter innervolym som i en AC-anäggning och har även biltemammätare börja rört sig efter en halvtimme så har man förmodigen en läcka på minst 1 gram luft/år. Nu vet jag inte skillnaden i läckhastigheten mellan luft och R134a typ om det är samma, dubbelt eller halverat, men den som vill räkna lite själv på detta kan hämta formlerna från Länk (det är sådana här dokument som visar instutitioner och myndigheter från sin bästa sida - tyvärr inget som skapas längre i jakten på 'effektivitet' och 'rationaliseringar'...) Några värden att börja med är då: R134a viskositet i gasform är ca 11 µPa-s medans luftens viskositet ligger på ca 18 µPa-s, ganska lika oavsett tryck i intervallet 1-5 bar Cp/Cv (possions kvot, skrivs x, k eller γ beroende på lärolitteratur... ) för R134a ligger på 1.1194 medans luft ligger på 1.408 båda vid atmosfärstryck och 25 grader R134a vid 25 grader och 5.6 bar har Cp/Cv= 1.2329 Cp - Cv = R (gaskonstanten) och är för luft = 0,2884 och för R134a= 0.09076 vid atmosfärstryck och 25 grader samt R134a = 0.479 vid 5.6 bar och 25 grader. Alla är angivna som kJ/kg-K utom Cp/Cv som är en kvot. Läcktest med vakum är väldigt känslig om man har bra vakummetrar som mäter i delar av mBar - Mäter man med hög tryck så kanske man behöver 1000 - 10000 ggr mer gasmassa utläckt för att övh. få en indikation på en manometer vid 8 Bar och läckhastigheten ändrar sig typiskt bara med kvadratroten gentemot trycksändringen vid en given läckarea (hålstorlek) dvs. läckan ökar bara flödet 3 gånger när man ökar från 1 bar övertryck till 9 Bar övertryck (9 ggr högre tryck) Dock finns det en risk att läckan sugs ihop vid vakum i elastiska läckor (slangar, O-ringar etc.) så därför är tryckprov också motiverat och brukar vara det första man gör om det är gas i systemet och därmed spårbart med gasdetektorer (också primitivare metoden som såpvatten - men dom tar inte dom minsta pysläckorna då ingen orka granska samma fläck i flera minute för att se om det kommer en mikroskopisk bubba efter ett tag). |
|
|
oj, suddig i hjärna - jag lyckades nog räkna fel på en faktor 100... minst - om man tar om det igen 0.8 Liter / (365 * 24 * 60) = 0.000000025367l/s eller 0,000025367 ml/s. dvs i ett utrymme av 1 ml så höjs trycket med 0.025367 mBar/s vilket ger 1.5 mBar efter en minut i ett utrymme av 1 ml - har vi ett utrymme på 100 ml så ger det en tryckökning av 0.01533 mBar/minut - på en timme 0.91 mBar/timme eller 21.9 mBar efter ett dygn - har man 2 liters innervolym så blir det bara 1 mBar tryckhöjning efter ett dygn och göms i andra gasers utstusntningar frår fukt och olja mm i allafall dom första dygnen... rätt skall vara rätt |
|
|
Det var en grundlig genomgång, xxargs, det tackar jag för! Säkert en bra idé att slutkolla täthet med vacuum så småningom om det börjar bli dåligt med kyla igen, efter att man fått klart för sig de värsta läckställena i sådana fall. Nu tror (hoppas) jag inte att systemet läcker nämnvärt utan var mest litet fundersam över varför kompressorn gick konstant vid detta tillfälle när den inte gjort det tidigare. Det hade blivit litet varmare ute vilket naturligtvis belastar systemet hårdare, kanske är det hela förklaringen. När man är ute och kör så visade det sig senare att kompressorn började gå av och på som jag är van vid när väl den inställda kupétempen var uppnådd. Kylfläkten brukar inte behöva vara aktiverad under färd utan bara vid stillastående, fartvinden räcker oftast till. Kyler fint gör den alltså fortfarande så jag klagar verkligen inte. Försöker bara förstå litet mer her det fungerar. Min specifika fråga borde kanske vara: vad är det som gör att en on/off-kompressor periodiskt aktiveras/deaktiveras under normala driftsförhållanden? Är det bara den där frostskyddsvakten det hänger på eller finns det en annan mekanism också, någon typ av trycksensor på lågtryckssidan eller rent av en simpel tidsstyrning? Hur brukar det se ut? Nästan 100 på att det är en on/off-kompressor (men helt säker är jag inte). |
|
|
Det jag har sett hittills så är det termostaten (frostskyddstermostaten) som bestämmer när det skall slå av och på kompressorn - så var det i alla fall min gamla Saab, som hade en temperatursensor instucken i lamellerna på evaporatorn och styrde strömmen till mangnetkopplingen till kompressorn - och så verkar min nuvarande bil också använda sig av även om det är en termistor istucken i lamellerna (vad jag sett av sprängskissen) och går igenom databoxen och styr kompressorn den vägen. |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.