|
Sida 5 av 20
|
|
|---|---|
|
Problemet med R134a/propan eller för mycket propan i propan/butanblandningen är att man kan få partiell frysning i evaporatorn och stängs det inte av med jämna mellanrum så att detta tinar och rinner bort så kan det så småningom orsaka igenfryst evaporator - sådant hände/händer även med äldre 'fönsteskakare' och luft/vattenkylda fasta AC-anlägningar som inte hade någon frostskyssövervakning. När det väl börjar frysa så går igenfrysningen jäkligt fort... Detta är väldig beroendepå utformningen av evaporatorn, var dess frostskyddstermostat sitter mm - en del bilar händer ingenting trots varierande blandning - andra är känsliga... --- PAG-olja finns på tex. autoexperten - och räkna med att du blir legalt rånad med typ 350:- för ett par dl... Du måste veta vilken ISO-tal oljan skall vara för just din bil. |
|
|
350 kr för två deciliter... *hjälp* Jag fick en hel liter PAG-olja med UV-detektor från ett företag i England (Autokool) för ca 400 kr inklusive frakt. Från USA kan det bli ännu billigare om man har tur och slipper tull och annan skit... // Jögge |
|
|
Fick reda på via annan forum att mekonomen representerar Waeco och den vägen troligen kan köpa en hel del AC-relaterade prylar inklusive olja och där ligger 2.5 dl på typ 150:- + moms. oljan finns 3 viskositetsklasser vad jag sett hittills: ISO46 (tunn), ISO100 (medel) och ISO150 (tjock) Nippon Denso-kompressorer har i regel ISO 100, men detta måste man alltid kolla vilket som används i just din bil. Autoexperten är också snordyr när det gäller torkfilter - för ett torkfilter som de tar 800:- kan man hitta motsvarande för 108:- (plus moms gissar jag) på avantia - dock vet jag inte om de senare säljer till privatpersoner... |
|
|
xxargs: Är det inte bättre med esterolja istället? Den finns väl bara i en viskocitet (vad jag vet) så då slipper man ta fel PAGolja... Mvh |
|
|
Här är en firma som har mycket ac delar, Länk Verkar också ha ganska konkurentskraftiga priser, vet dock inte om moms ingår, skall ringa dom på måndag och kolla. Mackan |
|
|
xxargs: Hur mycket olja ska det var i systemet? Jag har en rejäl sak som rymmer 1,25kg r13a Har köpt hem leaksealer´och olja från England. |
|
|
Eftersom väldigt få (dvs. ingen) tömmer systemet på köldmedie, skruva loss kompressorn och tappar ur dess oljeinnehåll och mäter upp det (skall normalt vara halva mängden kvar för kompressorn angivna oljemängden när den fylldes som ny) så kör man på tumregler - detta hittade jag på forum: Tömning av köldmedium 15ml ( med fyllningsaggregat då lite olja följer med den snabba tömningen) Brusten A/C-slang 30ml Byte av slang 15ml Byte kondensor 30ml Byte förångare 30ml Byte torkmedelsbehållare 30ml Byte expansionsventil 15ml Byte kompressor 50ml Har man inte hitta någon känd oljeläcka utanför på någon rörbit/kondensor eller axeltätning på kompressorn, så finns det ingen större anledning att fylla på extra olja när man fyller upp med köldmedie - om man skall fylla alls så handlar det om några ml. Att fylla extra olja, tätmedel, läckspårningsfärg mm. brukar kunna ställa till med mer elände än det hjälper. - det finns ingen reparation på burk - Punkt! Är bilen nyligen köpt och AC-repat så vet man heller inte hur många varv den har fått extra olja, läckspårningsfärg, UV mm. intryckt i sig och det kan sammantaget vara mer olja i systemet än vad som är optimalt... för mycket olja sänker AC:ns effektivitet Skall man kolla hur 'landet ligger' oljemässigt så är det att göra just det som står i första meningen - dvs. tappa ur oljan ur kompressorn och mäta och därefter justera oljemängden så att den är just halva angivna orginalfyllningen på kompressorn när den åter monteras i systemet. |
|
|
Hej alla, speciellt xxargs. Jag är imponerad av den information du delat med dig på denna och andra trådar. Bra jobbat! Skriver inte särskilt ofta på detta forum men brukar läsa en del för alltid lär jag mig något. Har en 850ia -91 som jag köpte för ca 3år sen. ACn har aldrig fungerat för mig och är (enligt vad jag förstår) fortfarande konfigurerad för R12. Bilen hade stått minst 1,5år innan jag köpte den och enligt den tidigare ägaren skulle ACn fungerat när han ställde den... AC-kompressorn har alltså inte snurrat ett varv på de senaste 5åren. Jag har nu bestämt mig för att försöka fixa ACn. Och efter all inspiration i denna och andra trådar bestämt att jag ska göra det själv och fylla med Biltema gasol 17-602, 70% Propan / 30% n-Butan. Kommer även köpa: Vakuumpump, 739002 från Jula Länk Airconditionsset, 74311 från Verktygsboden Länk Som jag har förstått det ingår nipplar för R134a i Airconditionsset och jag har inte löst hur jag ska ansluta mot R12 anslutningarna men det får jag lösa sen… Några förslag? Systemet är iaf helt tomt inte en gnutta gas kvar. Kommer därför att börja med att fylla på lite gasol för att få tryck att läcksöka med (spraya vatten med såpa, lukta etc). Fråga: När det blir tryck kan borde kompressorn kunna starta, finns det någon risk med att starta den för att se att magnetkoppling etc fungerar? Kommer förmodligen vakuumsuga också för att verifiera att det inte läcker… Om inga läckage hittas kommer jag byta torkfiltret och vakuumsuga igen och fylla på med gasolen. Fråga: Behöver eller bör jag byta kompressor olja? Något annat jag bör tänka på? Kommer att skriva här och berätta hur det gått. |
|
|
R12 ansluting är det på slangarna i aircondionsetet det medföljer adaptrar för R134a. MAO du behöver bara lösa anslutningen mellan gasflaskan och airconditionsetet |
|
|
Har man koningsvertyg för bromsrör och en bit bromsrör så går det att göra en adapter med en öppen kona mot gasolbrännare 17-601 (med med avskruvad brännare) och en bromsnippelmutter, om jag minns rätt M10x1, så drar man gastätt ihop kopparröret mot gasbrännaren. Andra ändan av kopparrörbiten plockar man först på en bromsnippelskruv med utvändig UNF 7/16-20 tumgänga vänd åt rätt håll (mekonomen bromsnippel 04-QPH resp 04-QPX - kommer inte ihåg vilken av dessa som var ytter resp innergänga längre - kolla innan köp) så gör man en dubbelkona och noga ansar med fil så att att den sätter sig väl med närmast polerad yta mot teflontätningen i kylslangens förskruvning (den gula slangen) utan att gå emot metall när den dras ihop bestämt för hand. - läckkolla alltid efteråt! På det sättet kan man få en läckfri anslutning till gängade små campingasoltuber (och biltemas drivgas av den gamla typen) och dessutom med kran så att man kan byta mellan olika tuber medan resten är trycksatt. --- Prova med som tidigare nämt ca 50% ren propan och 50% jetboil jetpower, sistnämda gasen består av 20% propan och 80% isobutan vilket är klart bättre än att köra med biltemas 17-602 som tidigare har nämnts. biltemagasen innehåller nämligen en massa N-butan (ca 30%), som med sin höga kokpunkt bara tar onödig plats i AC:n och försämrar kylverkan. gasolfyllvikten får inte vara mer än 43% av den rek. R134a-mängden i AC-anläggningen. blanda _inte_ gasol och R134a - trycken på blandningen kan bli högre än gaserna var för sig i oblandad form och det kan ställa till saker (som frost och isbildning) i anläggningar med variabel kompressions-kompressor All gasol skall sugas in i gasform (värmning av jetboiltuben upp till 40 grader C kan vara nödvändigt för suga jetboil-tuben tom...) för att den innehåller en massa olja i den flytande gasen som man inte vill ha in i bil-AC:n En sak till - låt aldrig bilens AC-kompressor trycka in gas baklänges i en sådan campingasoltub med matning från högtrycksidan, då campingasoltuber smäller vid tryck strax över 20 bar (när jag provtryckte en sådan med vatten så gick botten ur vid ca 23 Bar) - och en bil AC-kompressor pumpar lätt över 20 bar i normaldrift och kan pumpa ända till 30 bar innan den slår av sig eller säkerhetsventil löser ut. Varning alltså och tänk er för två gånger... |
|
|
Gasolfyllning: Att bara fylla med tex. biltema 17-602 torch-gas eller campingasol från OK fungerar inte - man måste alltid komplettera med ren propan i mer eller mindre stor mängd. - det betyder att man bör ha koll på proportionerna och dessvärre så stämmer sällan den stämplade innehållet på flaskan och den faktiska innehållet - för att klara EN-417 som alla sprejburkar klassas som så kan man inte ha högre propanhalt än max 50% i burkarna - oavsett vad som står på burken... Kan man få tag på propantub Sievert 2208 (järnhandeln, gasolavdelningen) så har den samma anslutning som campinggasolflaskorna och enklare att hantera är de sedvanliga återfyllningsbara blåa propantuberna 2000, 2006 och 2010... Olja: Normalt sett så behöver man inte byta oljan i kompressor när man går från R134a till gasolblandning - gasol löser sig lika bra i mineralolja som PAG/POE-olja. Vissa hävdar att gasol löser sig lite för bra i oljan och oljan kanske blir lite tunn, måste man fylla på olja så kanske man skall använda PAG olja med en snäpp högre viskositet - men då får man hålla sig till gasolfyllning även i fortsättning. Dock har jag aldrig sett någon som nämt att kompressorn krachar för att man kör gasol - lika lite som när folk fyllde med biltemdrivgas förr. Vakum: Vakumsugning skall alltid göras så fort det har öppnats och/eller risk att det läckt in luft pga. undertryck i systemet. ett system utan tryck räknas som att den är luftfylld. |
|
|
Tack för svaren, allt inhandlat... Uppdatering: Efter en snabb felsökning kunde konstateras att jag har en läcka på kondensorn. Ska se om jag hinner montera ur den idag. |
|
|
När det gäller gasolfyllningen på en kompressor med variabel kompression så föreslår jag att man fyller först med jetboil hela den beräknade mängden (kan behöva värma tuben då kompressorn inte börja pumpa förrän över 2-3 Bar övertryck) - därefter ca 70% av propanmänden och man snapsar in dom sista procenten med konstant övervakning av lufttemperaturen med djupt instucken termometer i ventilationen (max kyla så klart men kanske bara halvfart på fläkten) man granskar också hela tiden på utgående tjocka röret att den inte börja frosta ((linda gärna in en snabbreagerande termometer med en trasa runt röret med sensorn mot röret) - så fort den visar under 6-5 grader så måste man stoppa fyllningen av propan då evaportorn troligen är nära 0 grader invändigt på vissa områden, och motsvarande om temperaturen i ventilationen också närmar sig 4-6 grader - vilket av dessa som kommer först. För mycket propan ger dig en evaporator som sakta fryser till isblock och det hela är också lite bökigt att bestämma 'lagom' då gasblandningen också har en 'glide' på runt 8 grader, vilket gör att utloppet på evaporatorn kan vara ganska varm trots att det finns delar inne i evaporatorn som är så kalla att de riskera bilda is i lamellerna. med andra ord man får kanske exprimentera lite med blandning tills det fungerar. Väg allting före och efter och bokför - så att du vet vilken blandning som fungerade till nästa gång. |
|
|
Hej, kommer med en liten uppdatering. Väntar fortfarande på kondensorn mm, kommer nog i morgon. Hjälpte idag en kompis med hans Audi A4 TDI -97. Kollade först att systemet inte läckte, vakumsög och fyllde sedan med en burk Biltema 17-602 och toppade sedan resten med ren Propan tills kompressorn startade (3,5bar) och vi fortsatte sedan fylla tills vi fick en OK temp i ventilationen. Allt verkade iaf OK när vi åkte hem =) Jag letar nu efter hur mycket jag bör fylla i min 850i. Enligt en lista jag hittade ska det vara: 68oz R12 = 1930gram 55oz R134a = 1560gram Enligt HyChill www.hychill.com.au ska det vara 450gram av deras HR12 gas. Har läst att man ska fylla med 30% (HyChill) till 43% (R134a - xxargs ovan) av orginalfyllvikten. Detta gör mig lite konfunderad... Om jag räknar: R12, 1930*0,30=579g R12, 1930*0,43=829g R134a, 1560*0,30=468g R134a, 1560*0,43=920g Är det någon som vet om dessa värden är rätt eller har en lista jag kan följa? |
|
|
Mycket intressant tråd. Nu gällde det iofs inte min ypperliga bmw denna gång utan den gamle saaben men skit samma: att bara fylla på litet gas i ett system som i övrigt verkar vara friskt (dvs läckt en smula över en tio-årsperiod tills det helt enkelt blivit för litet gas & kyla) ska inte behöva kosta tusentals kronor att fixa tycker vän av ordning. Finns inga "svartpåfyllare" enkelt åtkomliga får man väl fixa det själv tänkte jag. Skaffade ett par kylspraytuber från Biltema inspirerat av bla denna tråd (innehållande r134a), även ett enkelt manometerställ med de rätta adaptrarna till r134-system som det verkar (från verktygsboden jfr ovan i tråden). Enda lilla problemet är att få kylspraysburkens olämpliga anslutning att funka ihop med detta men det ska kunna ordnas, redan fixat delvis med en smal gasolslang från biltema och bra små slangklämmor så det blir nog inga större problem i slutänden. Finns tryck kvar i systemet, det pyser rejält när man trycker på schader-ventilens lilla pinne på lågtryckssidan. Magnetkoppling funkar fint, bara det att kompressorn går konstant och utan att skapa kyla när ac är aktiverat. Strax innan ac slutade funka så fanns det problem med ordentlig isbildning på förångaren, bilen "kissade" sjöar vid kortare stopp på långturer. Tyder på just gasbrist som jag ser det, bara en del av förångaren har varit aktiv på sistone. Ingen vidare kyla heller mot slutet. Återkommer om resultat. |
|
|
du är inne på rätt spår - partiell frysning är en signatur på köldmediebrist då all köldmedie hinner koka upp innan 1/3 av rörlängden i evaporatorn - sitter inte frostskyddstermostaten med sin sensor just där det blir kallt (som det annars blir med normal fyllning) så går kompressorn länge och det sugs så hårt att det blir minusgrader Tengil: om systemet skall ha 1560 gram R134a i orginal så tar man det gånger 0.43 = 670 gram HC Om man fyller till typ 570 gram HC så att man har litet marginal kvar så kommer det nog att fungera bra ändå då bil-AC har stora marginaler och ger kyla till ca 1/3-del laddning. Var försiktig med HC, även om AC har både övertrycksskyddsbrytare och mekanisk övertrycksventil på kompressorn så är det fortfarande brännbara gaser som pyser ut om det skulle börja pysa eller slang går av - var utomhus så att ångorna vädras bort snabbt om det skulle hända. - ha inte tänd ciggarett i mun (som en del mekare faktiskt har när de håller på med bensinslangar)... och ha brandsläckare tillgänglig. - om det går hål så är risksceniariot för brand ungefär samma som om en bensinslang med tryck i går hål och duschar den varma motorn med bensin - det behöver inte brinna av den orsaken - men fins det en tändkälla där utblandningen är mellen 2-10% gasol i luft just där så... I slutändan så är det volymen på köldmedie som är det viktiga och då gasol bara väger 43% av vikten för R134a för samma volym - så laddar man bara 43% av vikten för samma volym. |
|
|
xxargs, tack för de uppmuntrande orden! Nu väntar jag bara på manometerstället, anländer förhoppningsvis i morgon. Under tiden tänkte jag förbereda litet så gott det går. Det verkar inte vara allt för smidigt att använda kylspraysburken rakt av, man får ju hålla på och trycka på ventilen hela tiden och anslutningen är inte den bästa = risk för läckage och trubbel. Förslaget att först köra över gasen i en kyld tom gasflaska känns attraktivt. Skulle en tom gasolflaska av denna typ funka? Biltema 17-614, 7/16 standardgänga 450g gasol--> Länk Har en sådan liggande, litet osäker på om den tål trycket och om den är ren nog för att inte kontaminera den förhoppningsvis hyfsat rena R134a i kylsprayen. I så fall skulle man bara behöva en billig "torch" som passar och kunna köra efter den beprövade modellen med fina kopplingar hela vägen. Mycket tacksam för synpunkter! |
|
| Anm: tyckte jag såg något någonstans att gasol kan innehålla oljerester från distributionsprocessen, därav frågan. Hade alltså tänkt försöka trycka i en flaska kylspray à 330 gram i ovanstående gasolflaska, aldrig försökt mig på sånt här tidigare så ha överseende med min nybörjarfråga... :) | |
|
Jag tänkte inhandla några prylar från Biltema för att få ihop en bra koppling mellan - gasoltub med 7/16 standardgänga Länk och - verktygsbodens airconditionset, den gula slangens anslutning. Biltemas gasolbrännare 17-608 tycks vara given mot gasoltuben, men vad är det för gänganslutningar/kopplingar som behövs mellan denna brännare/slang och airconditionsetet så att det blir tätt? Någon föreslog tryckluftskopplingar men de finns ju i diverse olika gängningar och slangdiametrar, eftersom jag inte har prylarna framför mig skulle jag vilja ha litet hjälp här. Tack på förhand! |
|
| PS. Jag har tyvärr inte tillgång till koningsverktyg för bromsrör utan hoppas på att det finns enklare lösningar. | |
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.