|
Sida 3 av 20
|
|
|---|---|
|
Köp Haynes bok om bilens luftkonditionering - finns i biltillbehörsaffärerna och finns även på svenska - Detta för att du skall förstå lite hur en AC fungerar innan du börja mickla med den och inte gör ovanstående prov och misstag med 29 bar på högtryckssidan pga. misstolkad tyska... seriöst - jag menar allvar - det är inte ofarligt att mickla med bil-AC om man inte vet vad man gör. |
|
|
Haynes boken har jag redan (engelska): Automatic systems 735i 24-34psi Lowside (1,65-2,34 Bar) 284-394psi High side (19,58-27,17 Bar) BMW: Klimaautomatic.pdf: Ein Hochdruckschalter schaltet die Magnetkupplung ,,Aus" bei 30 bar, ,,Ein bei 23 bar. Tolkar jag som att en högtrycks switch styr så att magnetkopplingen stängs vid 30Bar och kopplas på vid 23 Bar. Ein Niederdruckschalter schaltet die Magnetkupplung ,,Aus" bei <1,2 Bar, ,,Ein" bie >2,2 Bar. Tolkar jag som en lågtrycks switch styr så att magnetkopplingen stängs under 1,2 bar och aktiveras över 2,2 Bar. Ein mitteldruckschalter bewirkt abhängig vom druck die Einschaltung des zusatzlüfters in St. ll ,,Ein" bei 17,5 Bar, ,,Aus" bei 14,5 Bar. Tolkar jag som att mellantycks switch som styr någonting, På vid 17,5 av vid 14,5. Därför jag trodde att trycket på högtrycks sidan skulle ligga mellan 23-29 Bar. Min tanke var att trycka i gas sakta tills ut luften var en 10-15 frader och alla tryck var uppnådda. Nu aktiveras iof redan magnetkopplingen så de villkoren bör redan vara uppfyllda. Mätare från verktygsboden är nu beställd: Kundkorg Art. Nr. Vara__________Antal____Pris__Summa 74311 Airconditionsset 1 699 699 Fraktkostnad: 250 Faktureringsavgift: 0:- Totalsumma: 949:- |
|
|
Nu har jag inte sprungit och kollat - men dom höga nivåerna låter som maxtryck där tryckvaktens _säkerhetsbrytare_ skall stänga av kompressorn som nödåtgärd för att förhindra slangexplosion och haveri (det finns ofta också en sprängbleck/säkerhetsventil på kompressorn som sista chans som öppnar vid typ 32-35 Bar och vädrar ut köldmediet och systemet blir delvis eller helt tömd på köldmedie vid en sådan händelse) - där är det rimligt att brytaren öppnar kretsen och stänger av kompressorn vid 30 Bar och sluter och starta kompressorn vid 23 Bar igen, detta skall _aldrig_ hända vid normal drift!!! Samma säkerhetsbrytare öppnas också när trycket går under 1.2 Bar och sluter igen när trycket går upp över 2.2 Bar och är det som gör att AC-n inte funkar när AC:n har 'slut på gas' - detta för att skydda kompressorn så att den inte överhettas och skära när den inte längre är kyld av köldmediet. Observera igen att detta är _säkerhetsbrytare_ både när systemet har för hög tryck pga. överhettning av kondensorn för att den inte kyls ordentligt i rådande förhållande och när systemet har för lite köldmedie, eller det mer vanliga situationen att det slår av när temperaturen är under 0 grader C utomhus (trycket är lågt då och gör att kompressorn inte snurrar vintertid trots att AC-knappen är intryckt) Denna säkerhetsbrytare skall aldrig någonsin lösa ut på grund av _högt tryck_ vid normal drift. - så din tänkta metod att fylla tills brytaren löser ut är _helt fel_ - du leker med säkerhetsbrytare som om det vore pressostat för drift samt att en så överfylld system kommer att fungera skitdåligt - inträffar detta när du fyller (kompressorn börja klappra, slå av och på snabbt ) så måste du tappa av systemet på gas igen, kanske till halva ifyllda mängden (vikten) från när kompressorn startade för att det fanns tryck nog till tills säkerhetsbrytaren löser ut. - om AC-kompressorn klapprar/slår av och på snabbt när det är riktigt varmt ute så är systemet fortfarande överfyllt!!. Ha koll på fyllningsvikterna om du skall göra det rätt! I gamla system så fanns det ofta en tittglas på torkfiltret eller i närheten där man såg vätskeflödet - där fyllde kylteknikern helt enkelt tills vätskan i glaset _precis_ blev bubbelfri - någon enstaka bubbla om det är riktigt varmt ute - precis där stannade man fyllningen. Med moderna system så har man ingen 'tittglas' för att R134a med PAG blev mjölkaktig och svårbedömt i gluggen (svårt att se bubblor i 'mjölken') - man tog helt sonika bort tittglaset efter hand i modernare bilar och baserar fyllningen helt efter vikt. - det går att kolla efter bubblor i köldmediet med ultraljud på metallrör - men är ingen utrustning som vanlig kylmek eller privatperson normalt har. Mellantrycksbrytarens uppgift är att starta högfartsläget[1] på kondensorfläkten när kondensorn börja bli varm och att den startar (sluter) vid 17.5 bar (65 grader) och släpper (bryter) 14.5 bar (ca 50 grader) låter som mer normal arbetsområde tryckmässigt när kompressorn går som det skall i typ 25 graders värme eller så. Du kan ha två olika konfigurationer av kompressor/AC - den ena, enklare är av ON/OFF-typ och man hör klick då och då när kompressorn slår till med jämna mellanrum - denna styrning styrs av en termostat med sensorn intill evaporatorn, ofta kallad frostvakten och helt enkelt slår av kompressorn när evaporatorn börja frysa för att det inte skall bli isklump och slå på igen så fort det har gått upp några grader igen och frosten tinat - det är den vanligaste AC-konfigurationen i vanliga standardbilar och ger märkbart pendlande temperaturvariationer i ventilationsutblåset. I nyare och dyrare bilar där man inte vill ha den pendlande temperaturvariationen från AC så har man kompressorer med variabel kompression där man genom att mäta trycket i evaporatorn på kompressorns sugsida och justerar kompression så att den pumpar mer ju högre tryck (dvs. varmare [2]) det är i evaporatorn så att mer köldmedie förvätskas i kondensorn och går in i evaporatorn igen och kylkapaciteten ökar den vägen, detta reglerar sig hel steglöst vilket gör att evaporatortemperaturen rör sig väldigt lite i temperaturen och utblåstemperaturen är stabil Mittnavet snurrar alltid på en sådan kompressor när AC-knappen är intryckt (och i många plusgrader omgivningstemp) och skall normalt aldrig slå av sig under drift. --- Om du har en gammal R12-anläggning så har du förmodligen en ON/OFF-kompressor och det gör konverteringen enklare till gasolspetsad R134a än om det skulle vara en variabel kompressions-kompressor då ventilen i kompressorn som justerar kompressionen skulle vara anpassad för R12 och inte R134a, vilket med R134a i en R12-anläggning ger någon eller ett par grader varmare temperatur i utblåset (dvs. upplevd sämre kylverkan med den 'nya gasen' - har det hörts förr?? ) Sedan är kondensorn för R12 något underdimensionerat för R134a och går hetare då R134a har sämre kylfaktor än R12 och också ger upplevelse att R134a 'kyler sämre' --- - Efter som du tog 'max säkerhetstryck' som börvärde för fyllning - vilket är helt fel - så bör du läsa igenom teorin ett varv till i Haynes-boken så att du får känsla för vilka tryckvärden som är rimliga för bra funktion och framförallt förstå varför och hur det fungerar så att du ser när något är fel - det gjorde du inte nu, vilket ger bakläxa på teoribiten! (pekfinger - jag vet, men det är viktigt) Om engelska texten i teorin är svårförstådd så föreslår jag att du köper den svenska versionen av boken AC jobbar med relativt höga tryck och gör man riktigt fel och har riktigt otur så kan man plötsligen platsa på Darwin Award - det är inte utan orsak som det är restriktioner och utbildningskrav när det gäller AC och skall man pyssla själv så får man fasen se till att utbilda sig själv först! - främst just för att förhindra olyckor för sig själv och andra. [1] gäller för ON/OFF-kompressorer där fläkten börja snurra igång på lågfart så fort kompressorn slår till. För variabel kompressions-kompressorer så kan kondensorfläkten vara helt avstängd tills trycket uppnås och först då startar fläkten och det brukar vara en ganska stor och tung fläkt som snurrar länge och varvtalet går upp och ned när tryckvakten slår av och på i typ 20 sekunder intevall i varm väderlek [2] Trycket på köldmedelsgasen är direkt kopplad till 'kok'-temperaturen på köldmediet i evaporatorn och därmed är tryck = temperatur. Är trycket under 2.92 Bar absolutryck (under 1.92 bar övertryck) för R134a så är det minusgrader i evaporatorn och den riskera att frysa, därför är variabel kompressions-kompressor ställd rent mekaniskt med kolv/membran och fjäder i kompressorn att minska kompressionen till noll vid just den trycket och är inget man enkelt justerar. För R12 är motsvarande punkt 3.08 Bar (2.08 bar övertryck) för 0 grader. Stryper kompressorn kompressionen helt vid 3.08 Bar absolutryck för att det är en R12-kompressor så betyder att evaporatorn går ca 1.5 grader varmare med R134a i jämförelse med R12 vid samma evaporatortryck. Det är just det här som också gör det så otroligt känsligt för olika gasolblandningar om man skall köra en bil med variabel kompressions-kompressor med gasolfyllning - ofta måste man 'trimma' med extra propanfyllning i slutet och mäta lufttemperaturen på utblåsen i ventialtionen tills man får den kylan man vill ha men utan att det frostar i evaporatorn - och samtidigt inte överfylla... |
|
|
Jag har inte läst igenom hela Haynes boken endast skummat igenom den än så länge. Engelskan är inget problem alls. Och nää jag hade inte tänkt trycka i 30Bar. Jag ställde en fråga om trycket skulle ligga mellan 23-29Bar (hade du sagt ja ca 24Bar hade jag trott dig) jag hade inte provat praktist utan bekräftelse. Nu är manometer beställd som sagt. Jag har "Airbrush gas" liggandes i garaget sen nått år (r134a) även Butan/Propan refillen (båda biltema modell). Nu till nästa fråga :) Vet att Bmw bytte kompressorer för att r134a läcker igenom vissa modeller (inte alla har listan någonstans) hur verkar detta med butan/propan? |
|
|
Oj vad mycket intressant information i denna tråd. Tackar! |
|
|
Vet inte - R12 är ganska lättlöslig i olja precis som gasolblandning och det som kan skilja sig mellan R12/R134a och gasol är kanske svällning/torkningstedenser. Det jag läst hittills så verkar inge gasol ge några besvär i gamla R12-anläggningar, och med tanke på retrofitgaser som R413a, SP34e etc. använder gasol i mindre mängd som oljeemulgator så verkar det inte vara ett dominerade bekymmer Om jag minns rätt så kan man på DuPont köldmedelsdel hitta materialkombinationstester @ gummi och köldmedel - och vad jag förstår så är problemet större på oljesidan - dvs vad PAG-oljan gör med tätningarna - så länge du behåller mineraloljan och använder gasolblandad R134a så är det förmodligen mindre risk - men observera att det bara är spekulation från min sida - I början när R134a var relativt nytt så tog man i så att man kräktes när man konverterade R12-anläggningar och bytte både det ena och det andra och kunde fakturera dyrt - efterhand så börja kylnissa fylla r134a ändå med kanske bara oljebyte/bara fyllde på retrofitolja och vissa struntade i oljebytet helt och det fungerade lika bra för det och kompressorn skar inte fem mil senare som alla förståsigpåare säger från kylbranchen utan ofta höll många säsonger. kunderna skulle bara veta hur uppfuckade dom egentligen är när det gäller AC-rep... även kylnissar blir på sätt och vis lurade eftersom de gör det som kylbranschen instruerar och få av dom våga chansa och skaffa/ha kunskap med egna expriment och 'syna korten' då det är en ekonomisk risk med i bilden med dyra garantirep mm. om det inte skulle gå så bra... Det är nog snarare gråzon och svartfyllare som har visat att haveririskerna är kraftigt överdrivna med en kundkrets som är beredda och acceptera att AC:n kanske havererar ändå utan att ställa 'påfyllaren' till svars - man är glad så länge det fungerar och ge kyla... speciellt om det bara kostade femhundring till tusing att få den fylld i en 5000:- bil jämförelse med vita verkstaden säger 16 papp för reparationen... - nu säger jag inte att man skall göra så, inte utan läcksökning och rep före innan fyllning i allafall. Det är lite som att återfylla toner för laserskrivare - trummor och kassetter håller 6 ggr bättre än antalet sidor som orginalladdningen ger... --- R134a sägs har högre mobilitet är R12 i gummimaterial och förmodligen ger dom utslag med dagens hyperkänsliga sensorer då dessa reagerar för så lite som 2-5 gram läcka per år (5ppm) och med tanke på att det finns runt 20 (!!) skarvar och övergångar av olika slag (räkna själva, blev ganska paff själv när jag räknade på detta första gången) i en bil-AC så lär det alltid pipa någon stans fast läckan är obetydlig då om alla skarvar/övergångar skulle läcka den tillåtna 5 gram per år så skulle man behöva fylla upp systemet varje år... (det är därför som en del AC-firmor erbjuder gratis läcksökning - dom hittar alltid något förr eller senare och kan ge en fet tilltagen åtgärdsoffert...) Om man kör med bara gasol så behöver man inte vara fullt lika noga med mikroläckor som R134a rent miljösamvetsmässigt. |
|
|
När det gäller biltema drivgas så tog jag nästan som regel att köpa 1-2 flaskor varje gång när jag hade vägarna förbi Biltma under flera år (kostade ju bara en hundring för två flaskor - det andra man köpte var _mycket_ dyrare i sammanhanget) - När dom bytte ut drivgasen oktober 2008 så var jag plötsligen glad för denna 'ovana' då efter inventering på vad jag hade så insåg jag att det kommer räcka till många AC-rep framöver... Ni andra som umgås i tankarna att serva sin AC själv bör göra likadan när det gäller biltemas kylsprej och tryckluft på burk. Dom kommer också plötsligen att bytas till propan/butanblandning och en magisk år är 2011 då - än så länge - så kommer förbud inträffa när det gäller nytillverkning av bil-AC med R134a i EU. Dock med nuvarande fordonskrisen så kan även detta skjutas upp... då förbud inte bruka inträffa förrän industrin har alternativ som de känner sig bekväma med - CO2-kylningen med typ 130 bar arbetstryck som är föreslagen känner nog väldigt få biltillverkare bekväma med än så länge... men spela roll - heja soda stream/Wasser max när det är dags att fylla på - livsmedelsklassad C02 är förmodligen bland det renaste C02 man kan köpa då minsta lilla microförorening ger dålig smak då CO2 är så otroligt bra bärare av smakämnen ;-) |
|
|
Ytterligare inlägg - eftersom man inte kan editera sina egna inlägg här när det väl är insänt - en allvarlig brist tycker jag då dom flesta LAMP-forum faktiskt medger det, en del kanske bara i en timme om man är sista skribenten i tråden - men även detta med tidsbegränsning är klart bättre än det här i allafall. (hint) När det gäller gasolblandning skulle jag skippa 17-602 biltema gasol och istället prova jetboil jetpower - dyrare och besvärligare att anskaffa men den blandningen innehåller inget/bara lite N-butan som är synnerligen störande i AC-sammanhang Har provat både 'biltemablandningen' med 17-602 och propan resp. jetboil Jetpro med propan i en TL2A-kylskåpskompressor och en lite kylkrets snabbt ihopdragen med bromsrör, bromsnipplar, manometrar och en 17-601 som strypdon (manuell reglering) - det _är_ skillnad och myckt lättare att få mer distinkt styrning med jetboil-blandningen och påmninde ganska mycket som att köra runt med R134a. Med biltema 17-602 med även ganska hög andel propan så var det svår att få till något som verka fungera bra. - Obs detta är bara snabba tester utan snorkoll på tryck etc., men det som är svår att få till bra med enkla tester brukar också vara svår att få till bra även vid 'skarp drift'... Jag provade med 50%/50% blandning propan och jetboil jetpro - man kan starta med 5 delar Jetboil Jetpower och 4 delar ren propan och suga in det (i gasform) komplett i sin AC och därefter spetsa med ren propan i slutändan när man fyller tills det verka fungera bra med lagom kyla - väg ofta och överfyll inte över den beräknade fyllningsvikten - dvs. max 43% gasolvikt av angiven R134a fyllningsvikt! |
|
kilroy |
Enligt min uppfattning är den här tråden en av de mest faktaspäckade trådarna som finns på AP. Heder åt "xxargs"!! Mvh kilroy "Jag är inte bara dryg...jag är skåning också" |
|
xxargs Vad tror du om denna biltema-gasolen? #17-614 Länk innehåller 50% butan, 25% iso-butan och 25% propan enligt burken. ______ |
|
|
Mitt problem är att systemet inte är tomt och att det nu innehåller okänd mängd R413. Jag har ingen vacumpump heller och inga gasbehållare. Är denna du tänker på antar jag. Länk Om man leker med tanken att man fyller 25g jetboil jetpro och sedan 25g propan & upprepar tills duglig kyla finns och manometern visar runt 15Bar på högtrycks sidan så kan det väll inte gå fel. Var får jag tag på Propan med bra anslutning då? |
|
|
Även: Länk har: "Gas PowerGas Innehåller högkvalitativ Primus "4-seasons"-blandning (25% propan, 25% isobutan, 50% butan). Behållarna är utrustade med självstängande säkerhetsventil och standardgänga. (Artnr: 769028)" |
|
|
Mycket och bra fakta från xxargs här. Men lite motsägande ändå att du som verkligen verkar känna till de olika systemen ändå laborerar med allehanda kylsprayer och gasoler i bilarna och lär ut detsamma med tanke på hur riskabelt det trots allt är. Lite som att en elektriker skulle lära ut småfusk med elinstallationer osv. Varför inte framhålla det riktiga och fylla med rätt gas, rätt avvägd och på rätt sätt osv? Priset/tillgängligheten skrikar alla i kör nu, men var glada att huvudet sitter kvar och fungerar ännu efter lite gasexperiment...). Inget att skämta om kanske, det är stora risker med detta, vilket också framhållits flera gånger. FP |
|
|
Det är alltid risker med allt man gör själv som lekman. Finns säkert dom som renoverat bromsar bytt stötdämpare mm mm som inte heller vet till 100% vad de gör och kanske har sämre bromsverkan i en panik situation så att nån annan medtrafikant skadas... Det viktiga i alla "gör dej själv" situationer är att man tänker 2 gånger läser/pratar med folk som har erfarenheten. Och även kalkylerar med risker. Om detta med AC skulle vara så mycket farligare än många andra saker vi gladeligen gör (bygger en skarvsladd tex) vet jag inte om jag tycker. Mvh Mikael |
|
|
Kanske för att du inte satt dig in i riskerna? En smörkniv kan som bekant vara harmlös eller ett mordvapen osv, det beror liksom på.. En felkopplad skarvsladd kan döda användaren av t.ex en brödrost på momangen, och dylikt har även skett vid mer än ett tillfälle, sen om detta kan anses som en risk att bry sig om får var och en bedömma.. Åter till AC i t.ex bilar. Många tänker kanske på att det faktum att man faktiskt inte får meka själv eller att det krävs ackreditering av de företag som gör detta osv, beror på rent miljömässiga skäl. Det är bara en del av sanningen, om än inte oviktig på sikt iaf. Men det faktum att även en simpel felkoppling av ett par elkablar kan göra att kompressorn inte slutar pumpa och spränger systemet spelar också in. Det är inte så svåra delmoment att jobba med systemet, en del liknar som bekant t.ex att pumpa ett bildäck, hur svårt kan det vara? Men inte alla har full koll på sekundära problem/faror som kanske visar sig vid ett helt annat tillfälle. FP |
|
|
Ja håller med, det aldrig fel att varna och påtala riskerna med saker man gör sjäv. Sedan finns det folk som ska försöka själva oavsett riskerna och påföljderna (trotts varningar). Mvh Mikael |
|
|
folke, efter vafd jag lst är det helt OK att skruva själv på AC grejer sålänge man gör det åt sig själv. Dessutom är ju risken att man kopplar elen så AC pumpen går hella tiden större om man grejar med elsystemet och inte med AC systemet. Jag kan inte se speciellt stora risker med att pyssla med AC systemet, men om man börjar trycka ut högtryck ur systemet in i sprejburkar har man ju klantat till det rejält... Ungefär som att slänga en sprejburk i elden... /Mats J |
|
|
Men, du nämner ju i klartext ett par direkta risker och jag tror du ser dem också. Det är kanske inte elsystemet i samband med baklyktan eller stereon jag avser utan möjligen t.ex högtrycksvakten eller magnetkopplingen på AC-systemet, naturligtvis, dvs på AC-systemets komponenter. Slänger man en gasburk i elden så förväntas man nog veta vad som strax händer och vänder säkert ryggen imot iaf.. En burk som fläks upp rakt i ansiktet lite oväntat är ett annat läge eller hur? FP |
|
|
Jag blir mest bara förvirrad av hela tråden. En sammanfattning vore på sin plats, tycker jag iaf. Eller varför inte göra en "gör-det-själv"-guide? /Jonas |
|
|
Vilka kompressorer som inte är kompatibla med R134a jag skrev om: Länk |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.