|
Sida 2 av 20
|
|
|---|---|
| Om jag minns rätt började AC-systemen fyllas me R134a nån gång 1993. Tidiga 93:or kan ha R12. Är det en 94:a eller senare har den nästan säkert R134a från fabrik. | |
| 93a är det men tillverkad november 92 | |
|
Den länkade 'R12' var iofs. av R134a-typ, 'enhanced' brukar i dom här sammanhange betyda att man hällt i ca 3-5% Isobutan och ibland metanol! [1] för att emulgera mineraloljan så att oljetransporten i systemet fungerar OK igen. Dock kanske tullen inte gör någon skillnad på 'R12' och 'FR12' och får det beslagtaget ändå... --- Du kan - om du vill ta liter risker och inte vill gå över ån (USA) efter vatten för nästan samma sak - göra en blandning med liknande verkan med biltemadrivgasen (ren R134a) genom att fylla på med ca 3-5 viktprocent biltema 17-402 gasol. - det fins flera kommersiella 'R12' ersättningsgas som bygger på den principen och den som har R-nummer heter R413A med huvudelen R134a, 3% isoporpanol och 9% R218 - där isopropanolen sköter om oljeemulgeringen. Resulterande blandningen är inte brännbar då gasoldelen aldrig kan nå brännbar nivå oavsett utspädning i luft. --- clas ohlson kylsprayen (CRC electrocool) skulle jag undvika då den har 10-20% dimetyleter i sig (av någon anledning det enda som uppges i den svenska säkerhetsbladet, men den engelska för samma produkt nämner också 80-90% R134a...) Det är inget fel på dimetyleter (DME) i sig förutom brandfarligheten i ren form är i samma klass som gasol. Tryckförhållande är väldigt likt R134a och skulle förmodligen tillsamman med gasolblandningarna kunna ersätta R134a rakt av den dagen R134a blir förbjuden. Men - nackdelen med DME i R134a som i CRC-electrocool är en indikation att gasen förmodligen är fuktig (R134a i sig kan hålla upp till 1400 ppm vatten i rumstemperatur innan det blir vattendroppar, i kylkystem vill man helst inte ha över 10 ppm och absolut inte över 50 ppm) och DME:s roll i kylsprayen förmodar jag är för att binda fukten så att man inte får frysning i munstycket när kylsprayen används och därmed behöver man inte ha så noga torkad R134a när kylsprayen tillverkas. DME i sig har 44% löslighet i vatten och fungera här som fuktbindare och frostskydd i sprayen precis som metanol och isopropanol i andra sammanhang. Biltemagasen som jag provat hittils med utblandningsprov i luft med gasoldetektor (som reagerat på nästan alla brännbara gaser från T-pritångor, metanol, gasol till metangas etc.), verka ha väldigt låg brännbar kolvätehalt i sig - under 0.7% - samt att innehållet är tänkt att tas ut i gasform utan frysningsrisk i ev. munstycken, så verkar den vara helt obehandlad och outblandad R134a. Enda abern är att den kan vara lite fuktig beroende på tillverkningsbatch - jag har haft flaskor med bara 4.5 %Rh fukt, vilket är i stort sett kylmedelsklass på torrhet, 4 flaskor med 30% Rh och 1 flaska med 40% Rh - de sistnämda hanteras lätt om bilen har fräsch torkpatron i sig, men om den är 10 år gammal torkpatron så är det mer tveksamt då fukt tar sig igenom slangarna sakta men säkert och torkpatronen blir så småningom mättad över tiden - och då är det inte bra att pytsa i ytterligare halvfuktig gas is systemet. [1] metanol/etanol som frostskydd avråds bestämt i kylmedels och kylsammanhang, men i vissa kommersiella R134a-köldmedelsblandningar (som SP34e) för att ersätta R12 för just bil-AC så tillsätter man metanol/etanol avsiktligt av dess säkerhetsdatablad att dömma... |
|
|
xxarga, nu kom du in på en intressant fråga, fukt i AC system. Jag har hört att R12 är fuktkänsligt och bryts ner om systemet inte är torrt. Men är det anledningen även för 134? Eller är det helt fel? Är problemet att det fryser inne i systemet där det blir kallt, så att det blir stopp? Eller som jag hört att kompressorn pajar om man får in så mycket fukt så det blir vätska och kompressorn försöker komprimera den så sprängs den+ Men då är det ju så stora mängder fukt så det är droppar. Om man som du nämner, kör i DME eller annat frostskyddsmedel så borde det ju funka bra. /Mats J |
|
|
(skit också - skrev 'isopropanol' i tredje stycket i förra inlägget - men menade förståss _isobutan_, och sådant går inte att rätta i efterhand i det här forumet... detta var ren tankelapsus då båda börjar med 'iso'...) Om det blir flytande vatten i kompressorn när kompressorn komprimerar så är systemet _väldigt_ fuktig och borde gett allehanda problem långt innan dess. vätskeslag riskerar man inte om inte större delen av insugna mägden är i vätskeform (vilket kan hända om man fyller på med flytande köldmedel för snabbt på sugsidan), tänk på att det hela tiden sugs in oljedroppar från evaporatorn under drift, så liten, sakta flödande vätskeström tål kompressorn att suga i sig. Man vill inte ha vatten i systemet av två orsaker: 1: frysrisk - vilket gäller främst R12-anläggningar då R12 löser vatten dåligt, se nedan. 2: i R134a system med PAG/POE-olja så är det själva oljan som inte tål fukten i längden och vid överdriven hetta tillsammans med fukten bryter ned sig till olika syror mm. som börja angripa kylsystemet. R134a tål i sig mer fukt i systemet än R12 utan att frysa. PAG/POE-oljan i sig är också extremt hygroskopiskt och suger åt sig fukt så fort den får chansen, vilket gör att även ny olja från nyss oöppnad förpackning innehåller ca 50 ppm vatten - vilket innebär att torkfiltret i bilen får jobba för att torka upp även den oljan - därav torkfilterbyte så fort man öppnat upp systemet... Nu har även dessa oljor blivit bättre med tiden och inte fullt så sönderfallsbenägna som i början - men är oljan svart eller grönakting när man öppnar systemet så har oljan börjat sönderfalla och blivit surt Ph-mässigt och det är fullständig genomsköljning av systemet och byte av olja i kompressorn i flera omgångar som gäller, givetvis efter torkfilterbyte eller bortttagning av torkfilter under sköljning då sönderfallet förmodligen skett där eftersom mesta fukten finns där... Läste också någonstans att PAG/POE (kommer inte ihåg vilket) också var känslig för klorrester från R12 i den gamla mineraloljan och bröts ned fortare av denna... För hemmamekaren med gammal R12-AC som det inte är hela världen om den kanske rasar senare, förmodligen är bättre att behålla mineraoljan och addera lite gasol (ca 5 viktprocent) i R134a-blandningen (eller använda R413a om någon kylnisse vill hjälpa med detta) för att säkerställa smörjningen än att försöka byta all olja och kanske fyller med fel - klorkänslig PAG/POE-olja. Detta om man hemmamekar sin AC alltså... kylnissen som man betalar dyrt till för konverteringen skall givetvis känna till allt sådant - eller hur!? --- Mer svamel ang. fukt i kylmedel - hoppa över detta för er som inte är intresserad av detaljer: Flytande R12 löser vatten dåligt 24 ppm vid 0 grader, 72 ppm vid 20 grader och 430 ppm vid 60 grader (ppm = mg/kg) vilket gör att det lätt blir flytande vatten i systemet när fuktig gas komprimeras och kyls ned till flytande form och ger isbildning i punkter med minusgrader. Normalt skall inte en bil-AC ha minusgrader i sin evaporator - men börja den svälta pga. köldmedelsbrist så kan det inträffa vid expansionsventilen trots frysvakt. Av den orsaken så måste R12-system ha en bra och torr torkpatron. Flytande R134a löser vatten betydligt bättre - så pass bra att även om gasen är fuktmättat Rh-mässigt vid kompression så är den resulterande vätskan 'torrare' än gasen - den omvända risken är istället att den flytande R134a har så mycket fukt i sig att det blir vattendroppar kvar i evaporatorn när R134a kokat bort och man kan få frysning av den orsaken i lägen när evaporatorn svälter av köldmedelsbrist. Men då pratar vi om _mycket_ fukt i systemet. Flytande R134a kan innehålla 500 ppm vatten vid 0 grader, 1010 ppm vid 20 grader och 3200 ppm vid 60 grader. Omräkningafaktorn mellan fukthalten i gasen gentemot fukthalten i flytande köldmediet i fuktbalans vid 20 grader är 7.6 för R12 och 0.593 för R134, vid 0 grader - 10.9 för R12 och 0.649 för R134a och högsta tillgängliga värdet vid 35 grader är 5.8 för R12 och 0.557 för R134a. (fukt 100% Rh vid 0 grader C = 5.2 mg/l, 20 grader C = 17.3 mg/l, 35 grader C = 39.7 mg/l, 60 grader C = 130 mg/l). Med andra ord om man mäter 10% Rh på R134-gas vid 20 grader (under full gastryck- dvs. fuktsensorn inne i tryckslangen med omspolad gas!) så motsvarar det 0.00173 g vatten per liter volym gas. R134a har 5.7 bar absolutryck och densiteten 27.8 gram/l vilket ger 0.00173/24.8=0.0000622 eller 62.2 ppm vatten i gasen. och 62.2 ppm/0.593 = 104.9 ppm i den flytande R132a - mao. skall man hålla sig under 50 ppm så skall R134a-gasens fuktighetshalt hålla sig under 4.5% Rh vid 20 grader... Med torkmetoden beskrivet två inlägg tidigare så kan man komma ned runt 1 - 1.5 % Rh och kanske tom. lägre (svårt att mäta här då HIH4000-sensorn är något känslig för själva R134a under tryck, speciellt om det blir R134a-kondens på dess sensorytan) om man inte pytsar igenom gasen för fort (~ 2-3 gram gas per minut) och använder nytorkad sats silcagel och då kan sikta på 10 ppm torrhet på den flytande R134a. Med 4.5 % Rh så klarar man precis 50 ppm vilket är gränsen enligt danfoss. Genom att torka biltemagasen eller annan okänd R134a-källa från dom 30-40% Rh (~ 300-400 ppm) som de senaste batcherna verka innehålla till 1-2% Rh så spar man en del torkkapacitet på bilens torkfilter. (Skall man exprimentera med gasolfyllning i sin AC så är det minst lika viktigt med fräch torkfilter som vid R12 då gasol löser vatten väldigt dåligt i sin flytande fas...) I kylsystem vill man helst inte ha mer än 10 ppm vatten och 55 ppm anses högsta acceptabla gräns (danfoss) - vilket ofta hänger ihop med att använda torkmedlen har 10 viktprocents mättningsgrad vid det läget. (Allt ovanstående har tagit mig _lång_ tid att hitta och värdena ovan är tagna från både Danfoss och ASHRAE) Ovanstående torknivåer gäller för industriella kylmaskiner och frys och kylsskåp. en Bil-AC har kanske max 4000 timmars beräknad livslängd medans en industriell kylmaskin samt kyl/frys skall fungera i minst 100000 timmar vilket gör att precisionen i bil-AC inte tillnärmesevis är lika högt satt som fasta kylanlägningar samt hanteras av lätt fortbildade mekaniker som kallar sig kylnissar... (det jag sett hittils när det gäller renhet i hantering i samband med service och fyllning av AC på märkesverkstad gör mig inte imponerad - snarare förskräckt efter som man glatt verkar koppla in sig på nipplar som är helt vita av salt och korrisionsrester invändigt - på slangar som enligt kvittot är nybytta...) |
|
|
Det låter som att de gamla bilar jag pysslar med inte är så noga med fukten då. Det är korrosionen inifrån som på sikt tar död på systemet om det blir för fuktigt. Jag toppar bara upp på de bilar jag har, som fortfarande har tryck i systemet. Så den enda fukten som kommer in är från ev fuktig gas. Men skulle man ge sig på att få igång ett heltomt system får man skaffa vacumpump och kanske även nytt torkfilter om man vill att systemet skall hålla några år. /Mats J |
|
|
xxargs: Vi älskar ditt "svammel"! ;) Mvh |
|
|
Majoriteten av fukten i ett äldre AC-systemet kommer inte från ev. lite för fuktig topup ful-gas, utan kommer ifrån fukten som diffuderar in genom slangarnas gummi under ett antal år. Är torkpatronen hyffat torr så kan den hantera flertal kg, kanske tom 10-tal kg av något för fuktig ful-gas - men är torkpatronen redan nära mättat så stressar man systemet minst om man fyller med förtorkad till 1-2% Rh torkad gas istället för 30-40% Rh-gas... och hur kollar man om gasen i bilen börjar bli fuktig? - vet inte, möjligen med HIH4000 sensorn inklämd gastätt i en slang och passande (lågtrycks) nippel samt gasen sakta tappad mot kyld tub som gasmottagarer. en tankeide - som ej är utprovad ännu i verkligheten: 1: slangen/röret måste göras torr invändigt - vilket innebär vakumsugning under lång tid tills sensorn visar runt 1% Rh mer än några minuter även när vakumpumpen kopplas bort med kran- och då pratar jag inte om kylskåpskompressor som vakumpump - det går inte utan måste vara en riktig vakumpump med sugförmånga så långt som möjligt under 1 mBar... 2: trycksätter med torr gas av samma typ som i bilen (HCF134a), ansluter till bilen lågtrycks accessport - det är bra om hela vägen från nippeln till där sensorn är, är i koppar och mässingsrör (typ sensorn inborrad och ledarna ingjuten i ändpropp igängad i en T-rörstycke - montera gärna dit en temperatursensor också ;-) ) och sedan vidare mot trycksatt biltemaburk med adapter, via slang om kopparör är för bökigt 3: vid mätningen så måste gasen från bilen långsamt spola runt sensorn och sedan vidare till en i is kyld biltemagasburk (förståss trycksatt med rätt gas innan) - vi pratar om långsam gasström (regleras med tex adaptern 17-601 på kylda biltemaburken) kanske under 5 gram/minuten - men det måste röra på sig - skall man mäta nedåt 1% Rh så tar det minst 2-3 minuter mättid - se till och mät trycket och temperturen vid sensorn samtidigt när mätvärdet tas. när man är klar med mätningen - ta upp biltemaburken ur isen - värm upp den i jummet vatten, starta bilen och låt AC:n jobba och därmed suga tillbaka gasen så mycket som möjligt. Är värdet (som motsvarar en spänning [1]) över 4.5% Rh så börja systemet att bli fuktig invändigt (> 50 ppm) och man bör överväga torkpatronbyte. bilen bör ha stått över natten (i varmgarage) och ej startats innan mätningen så att det är samma temperatur på allting - samt att gastryckt fortfarande är minst 4-5 bar... --- efter exprimenten att torka gas och mäta detta live med 2st HIH4000-sensorer samtidigt för och efter silkagelen i en torkprocess så har jag fått insikt hur mycket fukt som faktiskt tar sig igenom även tjock plast/gummi-slang. PVC-slang ala genomskinlig tryckluftslang är rena sållet och gör en silkagelladdning oduglig för gastorkning på bara ett par dagar - biltemas blå tryckluftslang klarar sig bättre med kanske en faktor 5 ggr långsammare uppfuktningstakt av innehållet - men fuktigt blir det även här. Bil-AC slang är förmodligen mycket bättre/tätare än så, men även genom den migrerar fukten sakta men säkert - skall det vara helt fukttätt så måste det vara metallrör hela vägen - utan O-ringar i skarvarna även om dessa står för en väldigt liten del av totala fuktgenomsläppet... [1] HIH4000 sensor Elfa nr: 73-056-83 177:- + moms vid 5.00 Volts matning gäller: 0.711 volt = kalibrerat mot 170 grader C ungtorkad och vakumsugen torkmedel approx <= 0.5%RH 0.841 volt = ca 4.5 % Rh vid 20 grader C - över detta tyder på för fuktig gas (> 50 ppm vatten i flytande köldmedie) i Bil-AC 1.910 volt = i rummet approx 40% 2.880 volt = i fuktad koksalt approx 75.3 % RH (med vatten fuktad koksalt används som kalibreringsfuktvärde även proffesionellt) 3.60 Volt = i blöt toapapper approx 97 -99% RH om man tar punkten torkmedel och punkten koksalt som mest exakta kalibreringspunkterna så är: Rh = (uppmätt spänning - 0.711) / 0.02881 Dom två sensorerna jag köpt från ELFA har identisk egenskaper när det gäller mätvärden. |
|
|
Dåliga nyheter för er hemmekare (men kanske mindre dåligt för miljön) - biltema har bytt ut innehållet i sin drivgas 15-197 till en mer brandfarlig butan/propanblandning istället, tämligen luktfri dito med lätt kemisk ren bensin doft - ni som har vägarna förbi Biltema och tänka meka AC senare i vår bör handla på er omedelbart den gamla flaskan om den inte redan är bortrensad (runt stockholm är det rensat och ersatt med butan/propan versionen) Lustigt det där med brandrisk - freonindustrin skriker om söndersprända hus så fort det släpps ut två fjärtar med butan/propan - och sedan över en natt så är det tydligen helt OK att släppa ut över 200 gram gasol inomhus på kort tid så länge det är välventilerat... och när det inte luktsätts längre så att det luktar gasol så är det förståss ännu ofarligare... (ironi, Jag har provat att använda just 17-602 gasol som drivgas till sagda air-brush, mest för att testa hur odugligt den är, och tro mig det går knappt att vara kvar i rummet pga. stanken av gasol fast man bara har tömt ca 10 % av tubinnehållet (ca 25 gram gasol) i rummet - man missar inte en gasolläcka när den är luktsatt gas... Trycket i flaskan med den 'nya' gasen var ca 5 bar medans en gammal med HCF134a låg på 5.6 Bar vid samma tubtemperatur. Trycket på den 'nya' drivgasen är något under den 'gamla' 17-602 - frågan är vad som händer när man kört ut halva tuben - är det någon tryck kvar alls då ? Dessvärre efter en liten kokprov av flytande gas så verkar det heller inte vara en propan/isobutanblandning utan den har också en ganska stor andel N-butan. synd - propan/ren isobutan-blandning hade varit guld värt om man vill exprimentera med gasolfyllning i AC - N-butanet är bara en oönskad besvärlig 'förorening' i sammanhanget iom. dess höga kokpunkt... kort sagt tuben kommer att fungera ännu sämre med air-brush än innan med hcf134a när tuben börja bli halvtom... Till detta så verkar senaste batchen av 17-602 (gasol) ha blivit väldigt klen i trycket, vilket indikerar att propandelen har minskats rejält. Skall man köra gasol i sin AC så får man vackert blanda sin gasolblandning själv. Än så länge finns biltemas tryckuft på burk och kylspray kvar med HCF134a till ungefär dubbla kilopriset på gasen mot vad drivgasen kostade - men jag har inge koll på dess torrhet och om dessa är utblandade med dimentyleter eller liknande som CRC kylspray. Dessutom är dessa flaskor klart mycket besvärligare att koppla in till slang läckfritt. Till detta så får man räkna med att dessa kommer att fasas ut så småning om även där, gissningsvis inom något år - kanske fortare. --- Det blir allt svårare att lappa grejorna själv, den saken är klar... |
|
|
Har nu kollat fukten på biltemas kylspray. ca 10% Rh vilket ger ca 100 ppm Fukt, mao. ungefär samma klass som den tidigare biltema drivgasen. Gasen var inte så svår att tappa ur som jag först trodde - den smala blåa tryckluftslangen och en slangklämma fungerade bra och helt tätt så länge man inte rycker och vrider i slangen, dock är det bäst att man fyller över gasen raskt till en tom. kyld drivgasburk med skruvgänga för senare hantering och ev. torkning. Har inte kollat andelen brännbar gas med utblandning i luft och gasoldetektor ännu - men skulle inte förvåna mig att det är precis samma innehåll som i fd. drivgastuberna som enligt biltemas egen säkerhetsinformation innhehöll 99.8% R134a, medan för kylsprayen/tryckluften på burk så lovar man bara 95 - 100% R134a. --- Appropå att suga över gas till kyld behållare - provade att frysa saltlake (lös så mycket koksalt i vatten som möjligt) i frysbox med sådana här engångstärningspåsar som man har sönder när man skall ha ut bitarna igen. Obs! frysboxen/skåpet måste ha temperatur bit under -20 grader, annars fryser dom inte alls och det tar minst ett halvt dygn och ibland mer innan det blir vit is i dessa - Har man en skvätt saltlake i en mattermos med stor öppning som passar en sprayburk och häller i en sats frysta saltlakebitar så får man en temperatur mellan -18 - -20 grader konstant tills bitarna har smält - trycker man ned en nära tom biltemadrivgasflaska i sörjan så kommer den att suga R134a tills kanske en halv bar tryck över atmosfärstryck så länge det finns is kvar (se till att ha flera påsar saltlakeis färdigai frysen...) - en fattigmansmetod att tömma en Bil-AC på det mesta av gasen om man inte vill nyttja AC-nissen för en packe pengar eller kan suga själv med kylskåpskompressor mot lämplig tub. eller när man skall koka över gas mellan tuber för att torka gasen... det går med isbitar - men kan gå fortare med fryst saltlakeisbitar då det blir rejält sug i mottagartuben pga. starka kylan ! |
|
|
Det finns alltså hopp för de glada amatörerna! Kan man stoppa själva tuben i boxen istället, det sparar ju lite pyssel. Om man har en klen slang borde det gå att stänga locket på boxen ändå. Detta blir förstås svårt om man vill tömma systemet på en bil, om man inte har en bärbar frysbox förstås... /Mats J |
|
|
Förmodligen går det fortare att suga med kall saltlake med saltlakeisbitar runt tuben än frysboxens kalluft (om man inte har en liten CPU-fläkt som blåser på tuben ;-) ) då det produceras ganska mycket värme när R134a kondenserar och måste transporteras bort, sedan är termos klart mer portablare. Men om man har tålamod så kan ofta frysbox/skåp gå kallare nedåt -30 grader och då kommer det suga så hårt att det blir lätt undertryck i bilens AC-system. Måste man använda isbitar för kylning så är det inte mycket värre än att göra det med saltlake och saltlakeisbitar. Saltlakelösningen kanske man inte använder sig av förrän i sluttampen av tömningen efter vanliga isbitar när man vill suga ur så mycket det går med en nästan tom tub (stor kall inneryta då). Och saltlakeisbitarna måste läggas i just saltlake - stoppas det i osaltat vatten så kommer vattnet att frysa runt bitarna ett tag, blanda ut sig och temperaturen kommer inte på långa vägar bli lika kall som med saltlake utan att det blir mer eller mindre isblock/issörja av alltihop. --- Sedan skall man i minnet att kylspray med R134a är tidsbegränsat och kan fördyras kraftigt med skatter samt ersättas av något annat inom snar framtid även på biltema, jag har dock inte sett kylspray baserat på butan/propan-blandning ännu någonstans. Däremot kan dessa bli mer eller mindre uppblandat med andra gaser som DME (Dimetyleter) som i CRC-produkter där det marknadförs som 'green' med DME tydligt utmärkt (och R134a dolt tom. i säkerhetsbladen) som argument och samtidigt hävda att det ändå är obrännbart - vilket inte går ihop då DME brinner minst lika bra som gasol. Sanningen är att DME-halten är 'bara' 10-20% och resten är R134a i CRC-produkter. DME och R134a är i stort sett omöjliga att skilja åt med fraktionering (destillation) med bara någon grads skillnad i koktemperatur och i stort sett samma tryckbeteende. Förmodligen kommer DME vara en utmärkt plugin ersättare till R134a, men jag har för lite tekniska data på den då det är 'ämnet alla hoppat över' i amerikansk kyllitteratur och tabeller. Den har inte ens ett R-nummer, trots att det användes en gång i tiden som just kylmedia innan freonmaffian tog över med 'brandfarligt' som skrämselpiska och istället presenterade icke brandfarliga produkter som istället blev globalt miljömässigt farliga på samma sätt som DDT, PCB mm. och som på sin tid också presenterades som lösningen på alla problem - kom ock köp... DME är väletablerar som drivgas i hårspray, raklödder mm. inom kosmetikan och personvård och som allmän sprejdrivgas parallellt med R134a som fortfarande används som sprejdrivgas i mycket stora mängder. DME är också framtidshoppet när det gäller förnyelsebar drivmedelsersättning för bl.a dieslar (som provades av misstag och visade sig ge exellenta driftegenskaper och mycket låg emission av NOx och partiklar - ingen vet mekanismerna bakom detta ännu) och kan processas från biomassa med mycket hög verkningsgrad (ca 60-70%) tillsammans med metanol, vilket är i stort sett dubbelt så bra som alternativa lösningar som Etanol och RME. med andra ord så kanske R134a-ersättaren för AC:n finns en mack nära dig i framtiden :-). |
|
|
Måste vara optimalt att tanka bilen och fylla AC:n från samma pump! CRC kylsprej verkar ju vara en intressant gas att testa i ett AC system, bara för att se hur det funkar! Men det som verkar vara på G i bil AC är väl CO2, men det blir jättehöga tryck då, så det kommer inte gå att konvertera befintliga system. Så även CO2 har ett R nummer men jag kommer inte ihåg vilket. Fördelen med att en gasblandning saknar R nummer är väl då att den inte är klassad som köldmedium och man behöver då inte vara ackrediterad för att använda den även professionellt??? Men det kommer väl kylindustifolket att stoppa så fort dom kan... /Mats J |
|
|
Som sagt - det är en generationsfråga på bilar om de kör med överkritiskt kylsystem med CO2 (undra vad det är för verkningsgrad på den ?? - det kanske går så mycket tyngre för samma kyla som de äldre systemen och miljövinsten bortfaller iom. mer producerad CO2 för att driva kompressorn...). ...Och hur många har sett dessa CO2-kylsystem i bilar ännu ?? snacket har gått i allafall ett par år nu - när kommer verkstaden ?? Pumpar för att göra flytande luft/kväve är överkritiska system och dessa är inte kända för att göra jobbet med någon större verkningsgrad... --- Oavsett ny teknik så är bilflottan med den gamla AC-systemet oehört stor och denna måste underhållas i minst 10 - 15 år framöver - om R134a förbjuds inom snar framtid - vad fyller man med då ?? ja för hemmekaren så är det bara gasolblandningar (och DME) som finns som alternativ - och bevisligen fungerar bra av dom som provat och har gjort i stor skala i Australien och stor skala med ovetande användaren som använt gasol som topup i USA i många år utan några kända incidenter... För framtida Hemmekaren med CO2-kylsystem i sin bil så är ju sodastream och motsvarande kolsyrad vattenmaskiner för runt 700:- en skänk från gudarna - En kolsyrepatron med typ 200 gr. livsmedelsklassad CO2 (dvs _väldigt ren_ CO2) kostar bara 200:- inklusive pant för tuben - när det bli aktuellt så lär det inte dröja allt för länge innan det finns lämpliga adaptrar för detta ;-) |
|
|
Istället för att starta en ny tråd så frågar jag här. Har dålig kyla i mitt system (fast kompressorn går). Sitter de "gammla" r12 ventilerna på rören men nån kylfirma som heter nått i stil med Elajo har bytt gas. Mängden de har fyllt på med var på 17XXgram. Sedan ser jag inte vad de har stoppat i ser ut som ISC EOH någonting 49 (på den påklistrade lappen). Jag hittar ingen gas som slutar på 49 så jag vet nu inte vad jag skall göra. Konvertera till 134a blir lite väl dyrt för en gammal 735 (tillverkad mån 12 -88). Kan jag fylla på med butan/propan ? Vilken tub gäller i så fall? Hur kopplar jag på mig på r12 ventilen? Råd tack :) |
|
|
Isceon 49 är fömodligen en varumärke på en gasblandning av R413-typ säljs bl.a från AGA en gång i tiden. R413 består av 3% R600a (isobutan), 88% R134a och 9% R218, alla viktprocent. Det finns en uppskö blandningar på samma tema under olika varunamn för att retrofitta gamla R12-anläggningar utan att byta olja. såg någon kommersiell blandning som består av 95% R134a 2.5% R600a, 2.5% propan, också avsedd för gamla R12-system. Propanet/isobutanet i dessa blandningar är till för att emulgera oljan till mjölk så att smörjningen fungerar ungefär lika bra som med den gamla R12 - på det sättet så behöver man inte byta till den känsliga PAG/POE-oljan. --- Skall du slabba själv med R134 från div källor och fylla själv (efter läcksökning och reparation så klart) så kan du blanda in ca 5 viktprocent 'jetboil jetpower' campingas i R134a då just denna innehåller ca 80% isobutan och 20% propan. töm över beräknad mängd i flytande form till en annan tömd, tom. likadan behållare, därefter skall den sugas in i AC:n i gasform tills den är helt tom - detta för att det fins alltid lite olja av okänd kvalitet i bränngasol och den vill du inte ha in i din AC. Gängan på kylanslutningen är UNF 7/16-20 och motsvarande bromsnippel med den stigningen går att hitta på mekonomen (ej biltema), köp både hona och hane - du behöver det... - kylservicebutiker bör ha rätt typ av slang och anslutning - men fråga är om de säljer till privatpersoner... har du bromskoningssats (finns på biltema för 300:-) så bör du kunna med enkelkona och lämplig kopparrör (1/4"?) tillsamman med ovanstående bromsnippelmutter få till en gastät anslutning mot kyluttaget med lätt åtdragning - nu finns det också en 'bildäcksventil' i kyluttaget som måste tryckas in när det ansluts, detta kan göras med avklippt passande fyrkantig spik eller fyrkantig kopparstav som sticks in i kopparröret och därefter bockas kopparröret skarpt så att spiken verkligen sitter fast - utsticke påste avpassas så att det precis trycker in ventilen i uttaget när sista millimetern vrids in. - givetvis måsta alla tänkbara metallgrader och metallspån och annat skit avlägnsnas efter bearbetningen - renlighet är av största vikt när det gäller AC. även kommersielle kylslangar görs på detta sätt med bockad rör med instick även om de också har en plasttätning istället för en kona/fläns som tätyta. köper du komplett manometerställ @ 700:- på verktygsboden så får du allt du behöver med manometer, slangar med kylgänga etc. utom just sista anslutningen mot gasbehållaren - det får du lösa själv (biltem 17-601 minigasolbrännare är bra grund att börja på för anslutning mot campingasbehållare - där använder man också bit kopparrör med konad ända och lämplig bromsnippel för att ansluta sig mot 'kran' efter att man tagit bort brännarhuvudet - gängan är här i metrisk storlek och finns på biltemas bromsdetaljer (har inte måtten i huvudet) givetvis görs allt ovanstående på egen risk. |
|
|
tillägg: Skaffar du inte manometersats så anslut/arbeta _bara_ på sugsidan av kompressorn - dvs. den sidan där anslutningen går in till kupén - absolut _inte_ den sidan som går fram mot mot fronten och kondensorn, då det blir det väldigt höga tryck den slangen och ansluten slang och tillhörande sprejburk med kylmedel kan sprängas av trycket. tyvärr så har både låg och högtryckssidan samma typ av uttag - så man måste kunna 'läsa' hur AC:n är kopplad och identifiera hög och lågtrycksidan genom att titta på hur dess slangar är dragna och kopplade till vad. En sprejburk (typisk campingasolburk eller kylspraysburk) håller bara tills 20.5 Bars övertryck - sedan smäller den garanterat, när jag provade med vatten så kalvade burken vid ca 22 Bar, så det är väldigt precist dimensionerat. Trycket på högtryckssidan när kompressorn snurra kan gå bit över 30 Bar innan tryckvakten löser ut - och då har din burk smällt för länge sedan. När man hantera enkel slang eller manometerställ så måste man alltid försäkra sig om att all luft är tömda i alla sangar innan anslutning till AC-systemet - har man vakumpunp så använder man den. är AC:n trycklös (pyser ej om 'bildäcksventilen' i kyluttaget vid snabb tryck) så är systemet tom och har troligen större hål, en massa fukt och luft i sig - där gäller det ny torkfilter och vakumsugning efter felsökning och rep innan gas fylls på - man får inte ha kvaravarande luft i AC-systemet och påfylld R134a under tryck samtidigt, blandningen kan bli explosiv då. |
|
|
tillägg 2 Om du tänker prova med bara gasol utan att använda R134a övh. så skulle jag prova med 50% 'jetboil jetpower' och 50% ren propan. dvs. först låta AC:n suga i sig all beräknad mänd 'jetboil jetpower' i gasform - gasflaskorna måste var påfyllda/avtappade för rätt mängd i flytande form före översugningen. - detta måste sugas över i gasform tills tuben är tom för att oljan i gasolen inte skall följa med. Därefter släpper man på propanet också i gasform av samma orsak (också föruppmätt till max tänkt volym i tex blå 2000-flaska ) och sista 1/4-delen av flaskan tar man det lite lungt och samtidigt mäter tempen på utblåsande luft och avbryter när det är tillräckligt kallt. Just detta moment med försiktig påfyllning i slutet är extra viktigt om man har kompressorer med variabel kompression då de varierar kompressionen med trycket i evaporatorn - ju högre tryck - ju mer pumpar det, då högt tryck signalerar till kompressorn att evaporatorn är varm - så pumpa på.... När det gäller fyllningsvikter så beräkna ca 43% i vikt på gasolen av den tidigare fyllningsvikten av R134a/R413a. Gasol är mycket lättare än R134a per liter volym - och skulle man fylla samma vikt gasol som tidigare laddning R134a så skulle systemet bli svårt överfylld och kanske gå sönder. det är egentligen volymen som räknas - men är svåruppmätt.... därför kör man på vikt. ovanstående gasolblandning väger ungefär 515 gram/liter, R413a väger 1162 gram/liter, R134a 1206 gram/liter, alla vid 25 grader har systemet haft 900 gram R134a/R413a så bör du prova med max 385 gram gasol totalt. |
|
|
Ojj tack för det inlägget XXargs. Mycket utförligt klass på de inläggen. Om jag nu köper mätare från verktygs boden skall jag då fylla på (lågtrycks sidan) tills trycket på högtrycks sidan landar mellan 23 & 29 bar? (min tyska är lika med noll). Mvh Mikael |
|
|
Nej _inte_ till 29 Bar då det är nära tryckvaktens skyddsbrytning - dessa brukar ligga mellan 29 -32 Bar. En kompressor som kör mot så hög tryck på kondensorn blir inte långlivad - samt slangar mm. påfrestas mycket av trycket med risk för slangbrott och läckage. 29 bar motsvarar 86 graders kondenseringstemperatur för R134a och är det så högt tryck så är kondensorn antingen överfylld med större delen fylld med flytande köldmedel och liten aktiv värmeavgivande yta (det är bara i områden där gas kondenserar till vätska som avger värmen - inte vätskan i sig mer än marginellt när den svalnar av). eller så är kondensorn så igensatt eller fläkten trasig så att den inte kan göra sig av med värme... Mer normalt arbetstryck är 12 - 15 Bar och högfartsfläkten brukar ofta starta vid 15 Bar och normalt sett bara går i korta stunder i varmt väder. Detta beteende är dock lite olika då kompressorer med variabel kompression så brukar det vara tryckvakten som starta fläkten när trycket är tillräckligt högt (~15 bar) - medans ON/OFF AC med frysvakt så starta fläktarna i lågfart i samma stund som kompressorn aktiveras och först vid riktigt varmt väderlek så kanske högfartsläget aktiveras i korta perioder.. Om du skall basera fyllning på tryck övh. utan att väga upp det så får du göra som DIY-kiten och fylla på tills ca 2 - 2.5 Bar på sugsidan under drift då denna tryck indikerar 0-5 grader temperatur på evaporatorn. (max kyla och full fläkt i 25-graders miljö förstås) Det säger dock inget om du har fått in rätt mängd - bara en viss funktion och förmodligen inte optimerat för bästa verkningsgrad. Skall du ha rätt mängd så får man göra som kylverkstäderna - suga ut och väga - fylla på det som fattas gentemot rekomenderat fyllningsvikt och efter läcksökning etc. fylla tillbaka full rek. fyllningsvikt. du 'kan' göra motsvarande - men kräver tid, engagemang, behållare och frysbox - alternativt bygger en tömningspump baserat på en gammal kylskopkompressor - se bara till att ha säkerhetsventil på utloppet vid ca 15 Bar då tex campingasburkar bara tål 20 bar, vid 21 - 23 Bar så smäller dom garanterat!! Kom ihåg att tuberna som ta emot gasen från tömmningskompressorn måste kylas i isvatten och i slutet ännu hellre i konc. saltlake med frysta saltlakeisbitar i då dessa smälter vid ca -18 grader Tuberna avger _mycket_ värme medans gaserna kondenserar i dessa - om möjligt förkyl i en fläktkyld kopparrärspiral innan tuben... - givetvis måste slangar/tuber/kompressor antingen vakumsugas innan eller vara fyllda med samma typ av gas som skall sugas ut... |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.