|
Sida 15 av 20
|
|
|---|---|
|
Oj,tack så mycket. Jag ska kolla runt lite vid tillfälle.Jag följer era fortsatta diskusioner Roffe uppviglare |
|
|
sjoa: Man skall inte bara trycka in burkarna, det är inte 'digitalt' med staffling ala +/- 1 burk när man fyller - utan mängden skall vägas in på något 10-tal gram när. - så det är bara att ta fram köksvågen och räkna grammen som tuberna lättar med under fyllningen. en mindre bils AC kanske bara har 470 gram köldmedier - fyller man upp ett sådant med 2 st 330 gram flaskor, tillsammans 660 gram så är systemet överfyllt och kan skadas allvarligt med vätskeslag etc. i kompressorn då det inte finns mycket gasutrymme kvar i systemet längre. --- Har systemet 3-4 Bar kvar i ett 25-gradig bil och motorn inte startad på många timmar så skall du räkna av ca 20 - 30 gram i vikt som redan finns kvar i systemet. Är det över 5.5 Bar vid 25 grader så vet du inte hur mycket som är kvar då det fortfarande finns flytande R134a kvar i systemet då trycket är samma från korrekt fyllt system till den sista droppen R134a precis har dunstat i systemet. Då har man bara studiet av manometerstället, sina fingrar/termometrar och en hel del erfarenhet att luta sig emot. Fyllningsmskinerna pumpar ut den kvarvarande gasen, kondenserar det och väger det i maskinen och på så sätt skaffar kunskap om den kvarvarande fyllningsmängden och addera det som fattas enligt tabellverk. Man kan göra något liknande tömning genom att kyla anslutna tomtuber (med ren R134a-gas i sig) med frysta saltlakeisbitar i kall saltlake (håller då ca -18 grader C effektivt vilket ger ett tryck av 0.5 bar övertryck om tuben är kyld så kallt) och på så sätt sakta får ut det mesta av kvarvarande gasen ur bil-AC:n - detta förutsätter dock att det inte finns luft eller andra okondenserbara gaser i systemet, slangar och i tuberna - annars stoppar tömningen upp fort. Finns det tittglas med fönster (oftast på torkfiltret i så fall) så fyller man tills det precis slutar att bubbla i tittglaset medans kompressorn går - så fyllde man alltid förr. --- Räkna inte med att vakumet finns kvar om man läcksökt hos kylnisse (vakumsugning är ett sätt att kolla tätheten). När dessa lämnar systemet ofyllt så brukar det fyllas upp med någon Bar ren kvävgas då schraderventilerna i anslutningsnipplarna inte tätar bra för vakum och det kan kan komma in luft i systemet - Därför sätter man systemet med lätt övertryck med kvävgas istället. Och det väldigt lätt att förlora vakumet i ett system som har vakum när man kollar om man har vakum kvar - trycket i en vakumsugen AC får vara max 2.6 mBar absoluttryck och det räcker med 1 kryddmått inläckt luft (1 ml) eller kvar i slangarna för att tidigare godkänd vakum skall bli för dålig för att fylla upp systemet. Om ni alla fulfyllare skaffade en vakummätare inom 10 - 0.01 mBar så skulle ni se hur otroligt svårt det är att få grejorna tillräckligt täta och att fortsatt vara täta över tiden... Så, förutom manometerställ och anslutning till småtuberna med R134a/gasolblandning så rekommenderas å det starkaste också en vakumpump som kan suga till nivå under 1 mBar absoluttryck. Med T-koppling och kulventil så är det väldigt bra att tömma slangar (och en del tuber, de som nu håller för vakumet utan att implodera) på luft och andra gaser innan man öppnar kranarna till AC:n och tuberna. |
|
|
Vad kan hända om man toppar upp ett R134 system men någon propan/butan blandning? Har en Cheva med dubbla AC (rymmer en del kylmedium mao) som har lite halvtaskig kyleffekt. Har beställt ett grenrörs-kit med manometrar, men kan inte bestämma mig för vilket medium jag skall fylla med. Länk (antagligen propan/butan) Länk |
|
|
Ingen av dem verkar skicka prylarna internationellt? Första länken är mycket riktigt en Propan/(iso)butanblandning, antagligen skickas inget med HC då det är brandfarligt: Länk I första hand skulle jag använda R134a, att blanda kan vara lurigt - framför allt på nyare bilar med variabel kompressor, vilken årsmodell är det på chevan? Denna handlare har jag köpt mycket hos, men han verkar inte skicka internationellt längre?: Länk Länk Länk Länk Kolla också på ebay.co.uk eller ebay.de Mvh |
|
|
Jag befinner mig i Nordamerika. Det är en Suburban -99. Om man lyssnar på kompressorn verkar den inte vara variabel, då den klickar av/på tydligt. |
|
|
Då är rekommendationen helst R134a, R12a (HC) är ju förbjudet i vissa stater. Din första länk Länk skulle jag köpa 2 av och komplettera med lite behövliga småsaker från samma handlare; Du behöver minst en punkterande kran för att kunna fylla, men köp helst 2 st - då kan du ta bort en flaska som inte är helt tom från manometerpaketet (och ansluta en annan): Länk Köp även en termometer som du stoppar i lämpligt aktivt utblås - ha kupéfläkten på mellanfart i början, dra sedan ner den till lägre fart så att du inte överfyller: Länk Börja med att fylla en liten flaska med läckfärg för framtida förenklade läcksökningar, skaka och håll den upp och ner för att få i alla delingredienser i vätskeform. Fyll i korta sekvenser om 1-2 sekunder, håll hela tiden koll på högtryckssidan under fyllningen: Länk Köp en sån här flaska, men använd maximalt ca. hälften, med en extra kran kan du lätt avlägsna och spara den: Länk Använd sedan den andra kranen till de andra flaskorna i din första länk om trycket och tempen inte har nått rätt värden. Mvh /Robert |
|
|
jaha, lite fel tid på året men tänkte vara förberedd på nästa sommar, såå....funkar biltemas nuvarande kylspray att fylla med? Länk tror jag läste att nån anv det för några sidor sedan? |
|
|
Än så länge är det rätt gas: Länk Mvh |
|
|
ok, tack rob_t_j72! tetraflouretan blir helt perfekt, läste att den vart bortrensad för nåt år sen(då den var märkt med R134a?), ommärkt behållare verkar det som, blir att rusa ned o shoppa, är väl en tidsfråga innan myndigheterna stänger denna väg till njutning Mvh |
|
|
De bytte innehållet på drivgasen till airbrushkitet, de burkarna hade gänga och var perfekta att jobba med. Lite knivigare med kylsprayens anslutning, men jag använder en snabbkoppling (med lite andra universal o-ringar för att få tätt) som denna, tyvärr så måste lågtrycksporten vara öppen och lättillgänglig, annars får man inte plats med burken + snabbkoppling: Länk Länk Mvh Robert |
|
|
Då det för ett tag sedan ryktades att BILTEMA skulle byta innehåll i sina burkar (i alla fall uppfattade jag det som så) så lade jag snabbt beslag på 10 burkar Freeze Spray 36-521. Och jag är nog inte ensam om att ha ett litet lager hemma av sådana burkar!? Det finns en del beskrivningar i denna tråd om hur man kopplar ihop dessa burkar med bilens AC-system. Inte alldeles lätt att få till det riktigt bra verkar det som. Vore bra om ni som gjort det kunde beskriva litet mer i detalj och gärna med foton hur ni har gjort, vad resultatet blev, vad man skall tänka på etc. Jag har en sådan här slang ( Länk ) om det går att bygga vidare på den. Vill dock helst inte "ha sönder" den då jag har ett par burkar kvar där slangen passar ihop med burkens gänga. Jag har också ett manometerställ ( Länk ) men det blir väl inte lättare med den!? Per L |
|
|
rob_t_j72, ja så var det ju, airbrushgasen vart utbytt, jag som yrar ihop saker o ting instämmer med Per L att det vore kul o se hur andra fått till transport av gasen mellan kylspray -> lågtrycksport |
|
|
Jag låter den mellanlanda i en burk med gänga - helst gamla drivgasburken men även en ny sådan eller campingasoltub funkar om man först tömmer ut hela innehållet (från minst halvfull burk) fritt i luften utomhus i blåst upp och ned eller över till en annan kyld burk (värm aldrig någonsin sådana här burkar) detta för att få ut oljan som alltid finns löst i gasolen. se till att det fortfarande är en smula tryck kvar och alltid tömma slangar på luft innan någon som helst överfyllning. Luft i tuberna gör att överfyllningen stannar av oavsett hur man kyler mottagartuben eller den man inte skall göra, dvs. värmer givartuberna. jag känner till åtminstone 2 olyckor som beror på att folk börja värma tuberna för att 'det går trögt' och tuben smäller vid ca 20 Bar tryck med som tur hittills bara materialskador - när hela botten eller toppen lossnar på burken vid 20 bar så blir det fart i grejorna.... funkar allt som det skall så har R134a 1.9 Bar vid 0 grader och 4.7 Bar vid 20 grader - dvs 2.8 bar tryckdifferens och nästan lika mycket tryckskillnad som i vattenkran - flyter det inte på så har man gjort något fel (dvs. oftast luft i tuberna pga. luft kvar i slangarna i någon moment) och uppvärmning hjälper inte för att rätta detta utan höjer bara risken för tubexplosion. om man vill vakumsuga för att få bort luften så funkar det inte på många campingasolburkar då de helt enkelt imploderar med en dovt poff - man får prova sig fram --- bilder - ursel kvalitet men ändå så här ser min koppling för att föra över gas från kylspray till en lämplig förvaringsflaska med gängad ventil Länk - och just den här modellen av drivgasflaska (med gasol innan) tål faktiskt att vakumsugas utan att kollapsa Den består av biltemas smalaste blåa tryckluftslang (15-321) och två mindre slangklämmor. 1 st biltema 17-601 gasolbrännare och sedan en bit kvarttums bromsrör som är enkelkonad i ena ändan och påskruvad gasolbrännaren med avtagen brännardel och en M10 bromsnippelmutter påskruvad (kommer inte ihåg exakt vilken) andra ändan av kopparröret är hårdlödd mot en passande tryckluftsnippel hanne. - förmodligen går det bra att mjuklöda anslutningen om man tvättar bort flussmedlet noggrant efteråt. så länge man inte värmer något så är trycket max 4-5 Bar. på blåa slangen så sitter en passande tryckluftsnippel hona och i andra ändan vrängs på kylsprayens munstycke samt slangklämman dras till en bit med den här arragemangen så får man en rörlig koppling då under överfyllningen så är det väldigt lätt att slangen lossnar från kylsprayen vid minsta lilla vridning och brytning när det är under tryck - och börja det skita sig och läcka (vilket snabbt ökar i flöde när det blir kallt i munstyckdelen på kylsprayen - oftast är det inuti munstycket det börja läcka pga. kylan när det väl börja läcka) så kan man snabbt släppa upp samt dra till kran på gasolbrännaren och låta allt bli varmt igen innan nytt försök. allt det här gör man för att det inte skall läcka i onödan och har man väl fått innehållet över till gängade flaskan med ventil så så är det inte mycket gas som läcker ut i den senare hanteringen. --- Länk så ser min koppling till manometerstället - T-kopplingen med extra kran är givetvis till för att kunna koppla till vakumpump och den vägen evakuera hela slangen ända ut till anslutningsnipplarna på manometerstället. Länk är 1/4"-rörbiten som ansluts till själva gula slangen till manometerstället - den är dubbelkonad och därefter slipad till 45 grader med tex. dremmel eller liknande och med sidan på lilla kapskivan samt därefter upppolerad med polertrissa och autosol - givetvis måste det rengöras noga invändigt efteråt. 'skruven' är en UNF 7/16"-20 bromsnippel för amerikanska bilar och hittas på mekonomen (04-QPX) hittas ej på biltema. skall man ansluta direkt till anslutningsnippeln så är det enkelkona som gäller och rätt UNF 7/16"-20 mutter och det går också att hitta på mekonomen (04-QPH) - båda varianterna är dyra... Länk Sista bilden visa drivmedelsflaskan nedstoppad i en mattermos köpt på clas i sjön och i termosen har man fullt med vatten och isbitar alternativ djupfrysta saltlakebitar i saltlake ger då ca -18 grader). ta med tuberna som är tänkta att använda och prova i termosen då det handlar om mindre än 1/10-dels mm att dom går ned eller inte... --- När det gäller vakumsugning så rekomenderar jag att man har ett eget kit kortast praktiska möjligt grövre kopparrör från vakumpump till nippeln (med T-stycke med kran så att man kan trycka i rätt sorts gas för att tryckutjämna till något övertryck innan man går över till manometerställ och fyller) som ansluter bil-AC då det är närmast omöjligt att få till någon anständig vakum med manometerställets befintliga 1/4"-slangar - Det konstaterade man redan 1957 och menade att 1/4"-tumslang och vakum platsar inte i samma mening - minst 3/8" och grövre menade man om man skulle prata om seriös vakumsugning inom rimlig tid - dvs. mindre än ett dygns pumpning... det konstiga är att 95% av manometerställen som säljs idag är just 1/4"-slang... och beror nog på att man inte kolla vakumet i valfri plats kylanläggningen att den är tillräcklig bra utan bara vid vakumpumpen... - kort sagt så kan man suga hur hårt man vill med jättestor pump i ena ända av 1/4"-slangen och det kommer ändå ta lång tid att komma under 1 mBar i andra ändan och med väldigt litet flöde. Och slangarna som följer med verktygsboden manometerställ utgasar något så alldeles förskräckligt att även om man ligger med 0.001 mBar i ena ända vid pumpen så ligger man fortfarande på 0.02 mBar på andra sidan med tryckmätare ansluten direkt på ändan efter 24 timmars vakumsugning bara på en slangsträcka (tex. gula slangen) - dvs. vid 0 i gasflöde... trycker man upp slangpaketet med tex. propan till 10 bar och därefter vakumsuger så tar det minst 4 timmars vakumpumpning innan trycket går under 0.2 Bar på anslutningsnippelsidan i slangstället, och då har jag ändå en industrivakumpump avsedd för högvakumlabratorie (dvs. suger ned till 1e-4 mBar) och också flertal vakummätare som också kan mäta så lågt, samtidigt!. |
|
|
Tänkte bara tipsa om att Biltemas kylspray fortfarande är rätt sort, passa på och köp några: Länk Länk Mvh |
|
|
Tyvärr verkar addnature.com ha slutat sälja Jetboil Jetpower, men hittade den istället i Tyskland - och de har även den större burken på 230g för ett pyttelitet prispåslag!: Länk Tog hem 12st. 230g så att det räcker ett tag... frakten gick på 10 Euro oavsett mängd, tänkte beställa runt 6-7 st. först - men när frakten förblev oförändrad när jag plussade på flera så varför inte... Mvh |
|
|
det är nästan så att man funderar på att kunna destillera sin egen köldmedie från dom tillgängliga 'råvarorna' kom och tänka på FOA-brännaren som ursprungligen konstruerades för att tillverka raketbränsle på 50 och 60-talet men nu är mer känd i vissa kretsar för tillverkning av skattebefriad version av ädlare dryck. då den består mest av kopparör i rimliga dimensioner så är det något som skulle kunna tillverkas med gasolbrännare och fosforkoppar i garaget och sedan (efter tryckprovning med vatten) när den arbetar så är det i typ rumstemperatur och med kallvatten som kylning hmm måste funderas på ;-) |
|
|
Hehe, ja där kanske du har en affärsidé. ;) Men jag har fått så bra resultat av i princip enbart Jetboil på de flesta bilar så... även gamla R12-system har funkat bra. Nästan så jag funderar på att annonsera på Blocket; "Fyll miljövänligt" =) |
|
|
jo, tänk om man kunde få en försäkringsbolag att backa upp för detta i sin miljöprofil om det nu skulle hända något (mycket lite risk om man tittar på historian med HC-fyllda AC i USA/Australien), så kulle det nog vara större insats för miljön än dom flesta av dagens alternativ med bil-AC - samt att kunna ge fingret åt freon-företagen med deras högst tveksamma (ur långsiktig hälsosynpunkt) syntetiska gaser. själv ser jag DME (DimetyEther) som i högsta grad som en bra alternativ i AC i framtidens bilar då man skulle kunna skala ned dimmensionerna på rören, kondensor och evaporatorn ganska mycket och ändå behålla kapaciteten vilket skulle ge en fyllningsmängd på ca 170 gram på en anläggning som idag behgöver 500 gram R134a för att fungera (och med HFO1234yf skulle behöva 730 gram i en motsvarad uppskalad system) . DME har lägre energiinnehåll vilket gör att det tål större läcka innan blandningen blir brännbar och har karaktären som T-spritångor och/eller metanolångor i förbränning. - kör man med spritblandad spolarvätska så utsätter man sig för brandmässigt stora risker med höga halter spritångor i ventilationen var gång man spolar rutan... teoretiskt COP-mässigt så överträffar DME tom. R12 och den är svårslagen annars. med HFO1234yf som föreslås idag så behöver man istället öka på ca 30% , i mängd, i dimension och rörvolymer just för att kölmediet har så dåliga termodynamiska egenskaper vilket gör att det är stor mängd som måste snurra runt i systemet för att ge någon större mängd kyla... |
|
|
Hej! Har köpt ett GDS kitt från england. A/C:n pumpar inte ut lika kall luft på passagerarsidan som på förarsidan, alltså en indikation på att det är för lite gas i systemet. När jag kopplat på min mätare (lågtryckssidan vid 18C ute temp) så får jag först 30psi i tryck som sedan "jobbar sig upp" till strax under 50 psi för att sedan dyka ner till 30 psi. Detta efter att jag fyllt i en del ny gas. Man bör ju hålla sig runt ca 40 psi har jag läst mig till. Men vad gör man i mitt fall? Ska det variera så mycket? A/C:n var också inställd på att ge max kyla. Tips på vad man ska göra? Den kyler fortfarande inte lika bra på passagerarsidan. Vill ju inte överfylla systemet heller. |
|
|
Problemet är att du inte ser högtrycket, skaffa gärna utrustning så småningom så att du kan se det också. Du måste ha en termometer med utomhussensor eller liknande: Länk Länk som stoppas in i utblåsen som fortfarande blåser varmt, när du sen långsamt i intervaller fyller på så ser du när tempen sjunker - antagligen behövs ca 1-200g R134a till. Kolla framför allt att kondensor(el)fläkten snurrar igång där framme! Annars blir trycken höga efter 1-2 minuter. Köp gärna 1 av varje termometer i länken ovan så kan du hålla koll så att de kalla utblåsen inte hamnar på minusgrader under påfyllning, sätt kupefläkten först på mellanfart och sänk blåset nåt steg när du märker att kylan kommer - då undviker du minusgrader och överfyllning. Mvh |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.