|
Sida 2 av 2
|
|
|---|---|
|
Fortfarande behöver jag veta om det är 1 eller 3 anslutningar till filtret. Är det inte 1 in och 1 ut? Låter väldigt konstigt det där. |
|
|
Japp stämmer att det binder till sig fukten, men att det skulle bli förstört direkt väldigt överdrivet. Däremot är ju förmågan att ta upp fukt försämrad. Och ja du kan vacuumsuga en längre stund för få ut fukten, men det finns ingen bestämd tid, bäst är ju att ha en vacuummeter inkopplad samtidigt. O-ringarna? Förstår inte vart du vill komma med det? Jag förstod det du skrev som att man kan använda vanliga verkstads O-ringar. Inte en hel enhet? Vad är då detta Länk Enda man gör är flyttar över givarna, samt anslutningarna. Så nog är det en enhet, eller vad menar du? Finns väl nå fordon som har att man kan byter torkarvätskan, men inte i bmwn. Förstår inte vad du menar riktigt Men annars är det rätt, filter ska helst bytas varje gång man tömmer köldmediesystemet. Igentligen vid varje ingrepp t.o.m. //Mvh Simon |
|
|
>jonesono! 1 eller 3 anslutningar.....köp delar där du vet att du får rätt delar till just din bil typ hos waarwest. kikade lite hos autoexperten och till din bil så har dom kondensor eller förångare att välja på och det är ju samma sak,vilken ska du köpa av dom två? |
|
| festlund: Eh, är kondensor och förångare samma sak? Nu hänger jag inte riktigt med här. Dessutom skiljer priset dem emellan rätt markant. Hoppas för guds skull att jag inte beställt fel del när min kondensor är paj... just därför jag beställde just en kondensor. De borde upplysa om detta vid beställningstillfället i annat fall, tycker jag... eller? | |
|
Simon: Menade att o-ringarna helt klart måste vara anpassade för oljorna i ac-system. I ditt första inlägg började du ditt inlägg med: "Ja helt ska du byta det också" Det var därför jag började fundera om vissa torkfilter är uppdelade på nåt sätt... ;) jonesono: Om du måste skaffa filtret själv så åk till BMW, de måste veta vilken variant på torkfilter du ska ha. Mvh |
|
|
Ja men då så, då var det ju slutdiskuterat :D Det var jag som skrev fel, jag tänkte "Ja helt KLART ska du buta det också", tappade bort ett ord ser ja nu :) jonesono: Nej det är inte samma sak, kondensorn är där hetgasen kondenserar till vätska igen. Alltså den som sitter i fronten på bilen. Förångare, där "kokar" köldmediumet och tar "värmen" från luften, det är batteriet som sitter inne i ditt värmepaket //Mvh Simon |
|
| Men varför har då autoexperten en bild på en förångare som ser ut som en kondensor? | |
| Hmm, du får gärna länka till bilden, men det låter som felskrivning helt enkelt. Men köp den enhet som passar i din front, oavsett om de vill kalla den kondensor eller förångare :) Men kondensor är det korrekta namnet | |
|
Ja, exakt. Därför beställde jag en kondensor. Men men, det märks väl med tiden. ;) Får väl se om länkarna funkar, i annat fall kan man ju söka sig fram. Fondensor: Länk Förångare: Länk |
|
|
Torkfilter med syntetiska zeoliter (molecular sieve) som alla moderna torkfilter använder sig av är inget man torkar genom att vakumpumpa tillräkligt länge - i allafall inte utan rejäl uppvärmning under högvakum under lång tid. Skall man torka en 100% fuktmättad torkfilter ned till ca 50% fuktkkapacitet så är det 140 grader C under högvakum i minst 6 timmar som gäller - troligen mycket längre tid iom. att allt är oljeindränkt och täpper till porerna för vattenångan inneifrån zeoliten med kanske bara 1 mBar övertryck gentemot omgivande vakum - diffusion tar lång tid med dessa små tryckskillnader... Skall man helt torka (aktivera) syntetiska zeoliter (utan olja) så måste man värma till 338 grader C under 10 microtorr (10 microns) högvakum... mao. torkfilter är i praktiken en engångspryl. --- har systemet varit öppnad eller varit trycklöst en längre tid pga. läcka så är nya torkfiltrets uppgift att till stor del torka upp den existerande fuktiga oljan i systemet, då det är i stort sett omöjligt att byta all gammal olja som fins lite överallt i systemet till ny olja under reparationen... Gör man inte det (lätt hänt vid bonnrep) så märks inte den ökade fuktighetshalten så mycket då bil-AC normalt sett inte jobbar med minusgrader och därmed tål högre fukthalt ä tex. kyl och frysar utan att ge isproppar, men den ökade fuktighetshalten kan ge långsiktiga problem då fuktig PAG och esterolja kan börja sönderdela sig till syror som sedan börja äta på kompressorer etc. och med 'oförklarligt' kompressorhaveri några år senare... ...hur många analyserar oljan avseende syra och försöker hitta orsaken till kompressorhaveriet - knappast någon - man köper en ny kompressor för 5-7 papp och hoppas man kan köra i några år till... I det här avseende så är mineralolja och kanske gasol/R413a-fyllning/SP34E[1] betydligt robustare lösning då mineralolja normalt inte bildar syror trots hög fukthalt. [1] R413a är i princip R134a med ca 3-6% gasol som gör att mineraloljan löser sig bättre i R134a (emulgerar oljan), SP34E som också är till största delen består av R134a (och säljs till dubbla priset mot ren R134a) har både propan och etanol iblandat för att förbättra mineraloljetransporten. Tydligen är inte spritinblandning farligt här trots att det avråds å det bestämdaste av bl.a danfoss då den tydligen förstör torkfiltren enligt danfoss - själva verket så minska kapasiteten i torkfiltret då etanolen/metanolen konkurerar med fukten om kapaciteten i torkfiltret - vilket är något helt annat än att 'förstöra' |
|
|
Man får tacka för ett långt och innehållsrikt inlägg. Så mitt system med R134a är egentligen inget vidare, om man ser till vad innehållet i oljan och allt vad det var? Men med detta sagt så verkar en investering i torkfilter ganska nödvändigt, för att inte pajja kompressorn längre fram. |
|
|
Heders xxargs! Vilka inlägg!! Mvh |
|
|
Danfoss: Länk Mvh |
|
| Ja det där var mera ingående än vad jag ens idats ta reda på ;) Gissar på att inte ens 1% av dem som jobbar med kyla är så insatta. Men en sak vet vi, att filtret inte går att "återaktivera", det var inte det jag menade heller. Utan att många överdriver, speciellt bil ac verkstäder (ärligt talat, många kan inte mkt om kyla och hur det fungerar, nu kanske jag trampar nån på tårna). Jag byter alltid torkfilter om systemet stått tomt länge, torkfilter ska inte bara ta bort fukt, utan även syra som du skriver om (vilket blir svårt om man slarvar med filter byte). Och vi har utrustning att kolla efter syror i olja, men som du skriver, detta görs sällan. | |
|
Trevligt att detta gick och blev "ac-tråden". :) Nyttig läsning är det. Fick idag reda på att jag har en anslutning i mitt torkfilter, så då vart allt beställt (+ 0-ringarna). Nu är det "bara" att byta ut det. |
|
|
Apropå fukt och nödvändig att byta torkfilter... Jag håller med Xtracrispy att om man gör ett snabbt jobb utan byte av stora komponenter, undviker så lång det går att det kommer otorkad luft i systemet och inte låter ny och befintlig kompressorolja exponeras för luft för lång tid - så kanske torkfilterbytet inte är särskilt nödvändigt. Allt handlar om tiden och täthet i pluggar och PVC/vinyltejpmingarna på alla öppningar. --- Har exprimeterat lite med under vakum och hetta torkat silkagel för att 'torka' biltema och gasolblandningar och den vägen försöka avgöra ev. vatteninnehåll, se annan tråd här i forumet. Att hitta hygrometer som fungerar pålitligt under 1% RH är nästan helt omöjligt, elektriska billiga dito stannar vid 16-20 % RH och även dom som kostar flera tusenlappar lovar inget under 5% RH även om visaren kan räkna till 0% RH. Jag har provat med hårhygrometrar, som faktiskt kan gå till 0% RH utan mekaniska stopp etc. - men absolutvärdet går inte att lita på alls då den flyttar på sig både med tiden, temperaturen och hur stora utslag den har gjort strax innan (tex. från 10% RH till 90% RH och tillbaka igen så hamnar inte nålen på samma ställe igen den närmaste månaden framöver - den har hysteres kort sagt - med hårhygrometar kan man bara göra relativa mätningar med små utslag mellan en referensbatch av torkmedel och aktuella provet och helt enkel se om nålen rör sig... och då förutsätter man att torkmedlet initialt verkligen är torrt... I exprimenten har jag gjort rimlighetscheck att mina torkade torkmedel verkligen är torra som jag tror genom att i fryspåse med hel del torkmedel (och lite tid för utjämning mot luften i påsen ) göra en fördjupning - pung - in mot torkmedlet och sedan med kylspray fylla upp den delvis - och sedan vänta tills det mesta har kokat bort igen (vilket tar ett antal minuter, vilket är nödvändigt med den låga fukthalten för att det övh. skall synas något) och sedan snabbt släta ut och torka av utsidan från all is och annat som kondenserats för att se om det blir spår av imma/is på insidan av påsen - med kylspray (HCF134a) så blir kokande vätskan -26 grader (daggpunkten motsvarar 1.9% RH vid 25 grader C [1]), när det inte gav någon imma så provade jag med en liten skvätt flytande propan med kokpunkt -42 grader (daggpunkten motsvarar 0.44% RH vid +25 grader) och fann heller ingen imma/is på insidan av påsen. mao, verkar mina torkade torkmedel vara ganska rejält torra. (ovanstående är en amatörversion av daggpunktsmätning utan riktig utrustning ;-) , något som helt klart har utrymme för förbättringar!) Nu kollade jag nyss en fryspåse som legat i ca 1 vecka med torkmedel från samma ovanstående batch och den isade/immade på insidan redan med kylspray, trots att påsen hade klämma och borde ha varit fukttät, medans torkmedlet i glasburken inte immade ens kyld med propan (kollade) Jag vet inte hur fukten tog sig in i en frypåse, som skall vara fukttät - men det gjorde den i allafall och det är att konstatera att det är bara en tidsfråga _när_ fukten tar sig in - inte 'om' - man kan bara fördröja processen, så slarva inte med pluggningen/tätningen eller bryt förseglingar i förväg på AC-komponenter om inte jobbet kan göras klart inom några timmar/halvdag - allt tidspann över detta så behövs nya torkfilter för att torka upp systemet igen... [1] 10% RH vid +25 grader C motsvarar en daggpunkt av -11 grader C och då är syntetiska zeoliten i torkfiltret mättad till ca 90% med vatten - har man problem med isproppar - vilket verkar vara en vanlig felorsak om man tittar i utlänsk AC-rep handbok med tanke på hur mycket utrymme som spenderas på detta - så är torkfiltret mer än 99% mättat... |
|
|
Behöver tips på vilka verktyg som skall användas vid bytet av kondensorn. Mekanikern undrade över torx, vilka storlekar det kan vara osv. Skriv allt ni vet, ni som vet. :) Tackar på förhand! |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.