|
|
|
|---|---|
|
Fick underkänt på avgasvärdena vid besiktning av familjebussen: CO: 1.8 (1.0) CO 2500: 1.4 (0.4) LAMBDA 0.95 (0.96-1.03) En tolkning av dessa är att den går för fett, men varför. Efter sökning på AP så var en troligt orsak läcka i avgassystemet för lambdasensorn som suger in extra syre och lurar lambdan att den går för snålt och som sedan fetar på blandningen. Värt att kolla upp men oj vad krångligt det var på en minibuss att komma åt de rackans grenröret! Fick ta lös en hel del faktiskt...men det gick bra. Mycket riktigt var där en rejäl spricka i grenröret och man kan ju tro att det läcker bara ut avgaser men så är tydligen inte fallet då avgaserna pulserar och även suger in...hade mycket intressant läsning i timmar på AP angående liknande problem. Problemet var tydligen vanligt på dessa bilar så beggade grenrör var det väldigt ont om. Letade sätt att laga sprickan på och skulle just ta lös det för att få det svetsat då jag snubblade över ett fulknep från citroenakuten, att täta sprickan med vattenglas(natriumsilikat). Tänkte att det är värt ett försök för att vinna lite tid så man ev. slipper lägga ut massor med pengar på nytt grenrör...och så vet jag ju nu hur man tar lös allt för att komma åt det igen. Handlade vattenglas hos lokale färghandlaren, men satsade även på lite pannkitt från ClasO. Pannkitt är precis som tätningspasta för avgassystem även baserat på vattenglas så det kanske funkat med det med. Hursomhelst skulle det räckt enligt c-akuten med att bara droppa det flytande vattenglaset i sprickan men jag tyckte det kändes lite klent och jag hade ganska gott om utrymme att smeta på lite pasta. Var och ombesiktade bilen idag och hade samma bra värden som vid tidigare besiktningar: CO: 0.0 (1.0) CO 2500: 0.0 (0.4) LAMBDA 1.03 (0.96-1.03) Värdena pekar på att det är tätt i grenröret...undrar hur länge det håller bara, fulknep som det var. Har nu ett år på mig att kika efter ett billigt grenrör på tyska ebay i alla fall! / Micke | |
|
Alla sätt är bra utom de dåliga. =) /Fredrik Min Z3. Länk |
|
Paap Reeder |
... om du bor i 08 så har jag en kontakt som kan proffssvetsa grenrör - gjutjärn - och han ville ha ca 1000:- för en spricka på V12:an. Låter mycket men det är ett jäkla pyssel och tar några timmar att pula med. MVH /// Paap R ... vad är det för bil? |
| några timmar de måste va fel är de med tea paus! | |
Paap Reeder |
... hela grejen ligger i uppvärmninsprocessen av materialet samt i den efterkommande avsvalningsprocessen. Att bara byta elektrod i svetspistolen och dra en "repa" tar dock helt rätt ingen tid i sig. Tror han är specialist på att svetsa Alpina (E34 ... vad dom nu heter i B-skalan ..) den s.k "turboflänsen". MVH /// Paap R |
| Har svetsat mycket gjutgods särskilt grenrör 2st den här veckan,svetsa en centimeter i taget o smid svetsen annars spricker det får ej bli varmare än handvarmnt. | |
|
Det har väl hänt att man dragit ihop nåt grenrör med MAGen lite väl fort.. Men det har visat sig funka det också.. Vanligtvis bereder jag med en enkel fogberedning och snabb bränning med vass gaslåga för att rensa ur sprickan. Sen kokar man ihop det med nån Castolinpinne av lämplig avart. Små korta remmar, precis som WAN säger och så smida för att få ur spänningarna. Det tar inga timmar då värmebehandlingen i stort sett aldrig är nödvändig på ett enkelt grenrör. Är det frågan om mer krävande konstruktioner och lömska gjutgods får man ta till värme både före och efter och då börjar det dra iväg med tid och utrustning.. Men på ett "enkelt" grenrör anser jag att det inte behövs. /Anton |
|
|
Jag fördjupade mig i detta med att laga grenrör och förstod att svetsa ett sådant kan vara krävande, särskilt då för grenrör till turbobilar. Till vanliga ej högpresterande som ej utvecklar lika mycket värme behövde det ej vara så komplicerat...är det dessa du menar som "enkla" Anton? Metoderna som omtalades i olika forum var många, allt ifrån omfattande och tidskrävande till fulknep:-) Sprickan i sig måste först behandlas så den ej fortsätter växa efter lagningen, detta genom att borra ett litet hål i varje ända av sprickan. Sedan om man ska slipa i sprickan för att få utrymme för en bra fog så var det visst viktigt vilken typ av skiva man använde så man inte introducerade partiklar i godset som orsakar kolmaskar? Själva svetsningen då, här är den omfattande och tidskrävande metoden: 1. Värmebehandling före, många timmar i ugn tillsammans med en behållare med kolpulver så grenröret som under lång tid brännts ur kolar till sig. 2. Förvärmning i allt ifrån ugn till "slänga in det i vedkaminen" ett tag. Låt svalna till 100 - 180 grader innan svetsning. 3. Svetsning enligt redan i tråden beskriven teknik. 4. Eftervärmning alternativt bädda in i sand så det svalnar långsamt. 5. Planslipning efteråt alternativt efter man tagit lös grenröret och påbörjar behandlingen så monterar man grenröret mot en plan bit balk där man borrat motsvarande hål så man kan dra fast det (lagom hårt) så det inte kan dra sig under behandlingen(fungerar detta?). Har en bekant som arbetar som reparatör på ett värmeverk och de svetsar mycket gjutjärn (pumpar). De brukar svetsa en del grenrör emmellanåt och han kunde hjälpa mig om det skulle behövas. Han berättade om att de hade fått en ny typ av gjutjärnselektroder där förvärmning ej krävdes längre, de var dock inte helt billiga och inte samma typ som man kan handla på biltema etc.. Funkade utmärkt till deras pumphus m.m. För arbete på ett grenrör kanske man skulle ta förvärme ändå tyckte han, skadar ju inte och materialet i ett grenrör har ju utsatts mer för värmepåfrestning än ett pumphus. Just nu så avvaktar jag med mitt, få se om man kan göra en avgasmätning om ett tag...då ser man ju lätt om det håller tätt. Brukar man få göra det på bilprovningarna sjäv förresten? I mitt lilla samhälle har de ju en sån där extra mätare utanför stationen...ja man får väl fråga dem! / Micke |
|
|
Jag menade att jag har svetsat en del mer komplicerade saker än grenrör utan att ha genomgått alla åtgjärder som många förespråkar (kanske, efter att ha läst för många böcker eller åsikter om saken i fråga?) Det är i många fall onödigt och slöseri med tid att avancera med tidsödande metoder för att få ett resultat som är overkill. Castolin får väl anses vara ledande på tillsatsmaterial när det gäller gjutgods. Det finns en uppsjö av olika elektroder, alla med sin unika egenskap. Rätt tillsatsmaterial i kombination med lagom förberedning samt efterbearbetning räcker långt. Att TIGsvetsa gjutjärn är även det en metod att överväga då det kan ha sina fördelar. Som slutkläm ska jag tillägga att jag inte vill framstå som en lärare som peka med hela handen. Alla har sitt tillvägagångssätt och tur är väl det. Dessutom är jag i stort sett självlärd inom allt vad svets heter.. (med andra ord babblar jag förmodligen en hel del..;)) Är man nöjd och det håller så är arbetet rätt utfört. :) /Anton |
|
kicken |
jag känner till problemet med sprickor i grenrör , och kan rekomendera en svetsning...med viss tveksamhet eftersom "gjut-järn -stålgjutgods" oftast gör sin svetsare glad att svetsningen oftast håller ,med den påföljen att en ny spricka uppstår inntill den svetsfog som gjorts efter ett tags körning (sök på e-bay är mitt råd) alltid enklare att köra en bil än att skruva den flera gånger:-) m.v.h |
|
Uppföljning av fulknepet: Hur gick det sedan? Ett år efter lagningen med pannkitt, skulle det hålla till nästa besiktning. Spänningen var stor när jag rullade in i hallen och allt var ok utom just avgasvärdena! De var snarlika de för ett år sedan: CO 1.1 (1.0) CO 2500 1.9 (0.3) HC 062 (200) LAMBDA 0.95 (0.97-1.03) Var det lagningen som felade igen...var lagomt roligt att riva allt för att komma åt det rackans grenröret. Nej jag hade ju luktat och lyssnat och det luktade inte avgaser under huven och lät inte som det läckte som det gjorde förr. Däremot hade bussen gått rätt knepigt på sistone innan den blev varm och fick den stå en stund på tomgång gick den också taskigt och började ryka vitt och lukta avgaser i massor. Jag misstänkte nu lambdasensorn som dels kan ha skadats av den tidigare med sprickan i grenröret då den gick fett, samt en liten annan pinsam incident då jag råkade klämma en kabel då jag monterade ihop allt efter grenrörslagningen. Det var nämligen plusmatningen till spridarna som råkade jordas och gav upphov till en härdsmälta i kabelstammen. Vid härdsmältan kortslöts bl.a. matningen till insprutningssystemets temperatursensor. Bilen gick att köra, en bit men när den blev varm började den hosta och ryka som en trimmad diesel...det var nog dödsstöten för lambdan. I samband med att härdsmältan blev ett faktum var jag bortrest och granntjejen skulle skjutsa familjen med bussen. I desperation att den inte ville starta och med två ivriga barn i bilen så vred hon av tändningslåset med...så jag hade lite att pyssla med då jag kom hem:-) Åter till dagens problem. Jag mätte upp lambdan och ser först att det är avbrott i förvärmningen, när jag mäter signalen så ligger den mest platt på 0.45V vilket jag tolkar som att sensorn felar och bilen skickar defaultvärdet för inaktiv sensor (open loop). Först efter 15 minuters körning börjar den vakna till och pendla som den ska men direkt man går ned på tomgång igen så stannar den vid 0.45V och står still...rätt kass! Skulle handla en ny sensor på biltema men de var slut, kanske tack och lov efter vad man läst om deras sensorer så det fick bli en beggad orginal från skroten. Värdena från denna pendlade perfekt vid i stort sett all körning (utom fullgas då den låg på 0.8V) och började funka efter bara någon minuts körning så jag ansåg att felet var funnet och åkte tillbaka till SBP och fick bilen godkänd! CO 0,3 (1.0) CO 2500 0,3 (0,3) HC 054 (200) LAMBDA 1,02 (0,97-1,03) Det var dock på håret som synes med tanke på CO 2500 och jag gissar väl på att katalysatorn också sjunger på sista versen, fick bränna ur den ordentligt för att få ner den under 0,3. Bilen har ju snart gått 30'mil Så med denna låånga text skulle jag vilja påstå att fullagningen av sprickan i grenröret fortfarande håller...återkommer med rapport om ett år igen om vi har kärran kvar! / Micke "I love the smell of diesel in the morning" |
|
|
Det låter ju bra! Jag har en Japan på gården med grenrör & katalystator i samma stycke (dyyyrt), och en rejäl spricka i grenröret... Så den skall få smaka på lite natriumsilikat! Mina bilar: Länk |
|
|
Spännande, berätta hur det gick sedan! / Micke "I love the smell of diesel in the morning" |
|
|
Var hos färghandlaren idag, han hade bara 5-liters dunkar... Kändes rätt onödigt mycket, får se om något annat företag har mindre förpackningar. __________ |
|
|
Nu har jag testat vattenglas i sprickan, verkar tätt! Bilen fick lambda 1,00 på besiktningen, och alla andra värden var också bra. Köpte även Casco Pannkitt som skall tåla 1000º C, skall lägga på detta med för att få maximal hållbarhet. Tack för ett riktigt bra tips :) __________ |
|
|
Toppen, kul att höra att det funkar för fler! / Micke "I love the smell of diesel in the morning" |
|
|
Det var dags för årets besiktning idag och värdena godkända även i år: CO 0,3 (0.5) CO 2500 0,3 (0,3) HC 023 (100) LAMBDA 1,00 (0,97-1,03) Snarlika förra årets med CO 2500 på gränsen, såg på mitt tidigare inlägg och besiktningspapper att gränsvärdet för CO/HC tidigare låg på 1.0/200 men numera 0.5/100. När har denna skärpning av avgaskraven skett? / Micke "I love the smell of diesel in the morning" |
|
|
Förvärmningen till lambdan som inte fungerade riktigt, hur kollade du detta? Det är +- för värmen och sedan en signal för lambda va? +- från kabel mot voltmätare eller? Och för att mäta lambdan ? + från voltmätaren på lambdan och - från voltmätaren på jord? Eller har jag missförstått? |
|
|
Det var avbrott i slingan som sköter förvärmen där det borde varit resistans...så jag ohm mätte den alltså. Ja just + på lambdan och - till jord. / Micke "I love the smell of diesel in the morning" |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.