|
Sida 3 av 5
|
|
|---|---|
|
Skarvar på mitt tidigare inlägg här ... och det är lång... Funderingarna på gasolgasvarnare omsattes till verklighet av nyfikenhet. Det inhandlades 1 st gasolvarnar från jula för ca 300:- - slog på strömmen och kollade att den gick igång övh (kolla med tex. lite gas från otänd cigarretttändare och den bölade förståss på som fasen och en lysdiod blinkade. ok Funkar. Öppnade förståss den (för en 300:- grej bryr jag inte om någon garanti - det är ju inte ens en halv tank soppa!) och klippte bort sladdarna till piezohögtalaren - det räcker med att lysdioden blinkar!. Tittade runt litegrand och hittade en blå rund sak i ena hörnet där plasten var slitsat - fick fram ett tillverkarnamn och efter lite letande på Internet så är sensorn med stor sannolikhet Länk Där ser man att redovisad området med nogranhet är mellan 0.05% - 2.2% för propan (500 - 22000 ppm) - men av diagrammen (välja japansk text på sidan och hämta hem PDF-filen om du vill ha läsbara diagram) så verkar det gå längre ned - fråga är bara - hur långt... nåja - tillbaka till sagda gaslarm, tittar man i närheten av gasensor så ser man en potentiometer med bivax över justerskruven - lätt att ta bort den och började skruva (åt he***. med kalibreringen - men tog och mätte spänningarna innan om jag vill återtälla) - åt ena hållet så började den konstant stå och blinka (larmläge), och åt andra hållet så blir den okänsligare. Nu verkar det som att pulsigaven som tutar larmet går hela tiden och skickar små störpulser hela tiden, det gjorde att man hittade ett läge där det bara står och kortblinkar/fladdrar och går till långa blinkningar så fort det utsätts för lite gasolgas ;-) mao. känsligheten har höjts betydligt. ok - hur känsligt då??? problem! - göra tilläckligt utspädd luft/gasolblandning där man känner kvoterna mellan luft och gasol. min metod: tag en tom engångsgasolflaska primus powergas 2206 (100gram flaskan) inhandla och använd en biltema 17-601 som adapter (avtagen brännare, annat går bra så länge den har kran och är möjlig att anslutas gastätt med slang) första frågan - hur mycket rymmer burkan volymmässigt invändigt En metod - inte den enklaste: man tar en vakumpump (råkar ha en) och suger flaskan tom. (typ 1 mBar absolutryck) - väger den med med adaptern på - därefter låter man den suga sig mätt på vatten i ett handfat tills den är stumfylld mer eller mindre - luftpelaren i adaptern kommer man inte ifrån utan en massa extrajobb... vägde den igen, antar att vatten väger 1 gr/ml - mitt resultat är 244 ml - så nu behöver inte ni göra det. - sen gäller det att tömma den på allt vatten och då behöver man fotcykelpump och passande slang för att trycka ut så mycket vatten som möjigt med upprepande fyllning med tryckluft och dränering. Vakumpumpen igen för att låta tuben suga is sig halvdeciliter sprit av torraste sort man har hemma, typ konc. spolarvätska (t-röd är ganska vattning) - åter igen trycka ut det med luft upprepande gånger och tillslut suga den torr invändigt med vakumpumpen och upprepande vakumsugningar och isläpp av luft så att alla rester av spritångorna verkligen är borta - kontrollera genom att pumpa upp en del luftryck i tuben och låt den sedan med svag gasström spola över gaslarmsensorn - skall inte reagera det minsta lilla nu. att få tuben torr och utan gas och alkoholånga innebär en del besvär, helt klart - har man inte vakumpump så är det bara att glömma! Därefter sug tuben tom igen med vakumpumpen. ok - doseringen då - ja här kommer en av de gamla sprutorna från bläckspruterefillkitten till heders igen (dom som har varit påväg till soporna många gånger) - dom är ml-graderade - åter igen med gas från en campinggasoltub, efter utvädring av luft, så fylldes sprutam med 10 ml gasol - därefter tryckte jag ut 9 ml igen och drog in luft till 10 ml igen (10% volymblandning, 1 ml gasolvolym) - därefter lät jag den vakumtömda tuben suga i sig innehållet i sprutan och lät den tryckutjämna med luft - nu finns alltså 1 ml gasol och 0.245l luft i tuben . Därefter kopplades den till cyckelpumpen igen och tryckets upp till 8 Bar (EN-417 klassad engångsgasoltub skall tåla 20.5 Bar enligt standarden - mao. god marginal - har själv vätskeprovtryckt en sådan tub och den gick inte sönder förrän vid 23 bar) Sedan fick den stå en liten stund så att luft och gas blandar sig ordentligt. Efter detta provade jag (svag) gasströmmen från tuben mot sensorn - mycket snabb och tydlig indikering ingen tvekan här inte (ca 455 ppm gasolhalt beräknat enligt 9*0.245 l = 2.205 liter luft - tillsatt 0.001 liter gasol vilket med 0.001/2.205 = 453.5E-6 => 454 volym-ppm) - lät tuben pysa ut och tryckutjämna sig och med cyckelpumpen tyckte upp till 4 Bar igen När jag släppte ut allt igen så avgick också 8/9-del av 1 ml gasol - dvs 0.111 ml fins kvar i tuben och nu fyllde jag på ytterligare 4*0.245l = 0.980l + kvaravande 0.245 l luft vilket tillsamman ger 1.225 liter luft. Av detta har vi 0.000111 liter gasol, och detta delat med 1.225 liter ger 90.70 volym-ppm gasol ungefär dubbla i viktppm - dvs. runt 180 ppm.. Här verkar vara gränsen för detektionen med nuvarande koppling i gassensorn, med bättre mätbryggor, mer störningsfri konstruktion etc. så kan man förmodligen komma ned en bit till, men det är ett senare projekt att utforska. |
|
|
vidare - då microsoftdatabasen som det här tydligen snurrar på gav fel... haloner då... provade med biltemagas 15-197 - sensorn reagerar på den när det kommer ren gas från tuben - vid utblandning enl. ovanstående procedur så verkar detektorgränsen ligga vid 10 ml R134A och 3*0.245 luft => 13600 volum-ppm eller ungefär dubbla runt 27000 vikt-ppm här vet man heller inte om det beror på HCF i sig eller om det beror på HC-rester i biltema gasen - tror det lutar åt det senare... --- Hur fungera de specifika halon-detektor då - ja det jag hittade var Figaro TGS832 där man har normgränsen vid 100 ppm och enligt diagram kan ge användbara mätvärden med till ca 20 ppm. - allt handlar om hur mycket falskindikering man accepterar. Det betyder att gasolsensorn har en bit kvar innan den är i samma nivå som halon-sensorn. Nu vet jag inte vad som sitter i sensorer avsedda för kylindustrin - men det fins ett krav där att de skall indikera för 5 gram kylmedieutsläpp per år! 5 gram är 2.5 liter gas, detta delat med 365 dagar ger 6.85 ml per dygn, 0.285 ml per timme, 0.0047 ml per minut - det är inge stor bubbla som växer ut per minut om man läcksöker under vatten ala cyckelslang... . För en 100 volym-ppm detektor så produceras det i ideala fall med perfekt utblandning 47 ml detekterbar gas/luftblandning per minut - om det inte blåser bort... en som hugger för 33 ppm har följdaktigen 3 ggr större luftvolym att hitta runt läckan... - i praktiken är det en jäkligt liten fläck runt läckan som har halter nog för detektering - dessutom reagerar dessa sensorer även för gasol och bensinångor mm. och kan falsklarma. --- Slutsats: billig gasoldetektorn med lite ombyggnad och omtrimmning skulle nog gå... åtm. för lite större läckor. För att jaga större läckor som inte tas med såpbubblemetoden så är det gasolfyllning som spårgas som gäller för GDS:aren - och även om elektroniska gassensore kan hjälpa så skall man inte underskatta mänskliga näsan när det gäller luktmedeltillsatta gasol - den luktar - även vid väldigt små läckor. är man i viss mån elektronikkunnig så ser det inte så vårt ut att löda loss gassensorn och förlänga ledarna med skärmade kablar för att göra gassensorn mer mobilt så att den kan placeras där man tror läckan är. dämpar man piezohögtalaren med motstånd till lämplig nivå så är det klart att föredra - man hör med örona när förändring inträffar medans man kryper runt och slipper titta på en lysdiod hela tiden. Och till slut sensorn reagerar ganska snabbt om dess metallnätsida tryck emot misstänkt läcka - det handlar om sekunds responstd ungefär - men den är också känslig för forerad luft - kyler sensorn och visar fel då. |
|
|
Minsann! Det var inte dåligt jobbat! Jag är djupt imponerad av ditt pysslande! /Mats J |
|
|
Det är mer lärorikt att försöka undersöka sådana här problem än att spendera samma tid på idol2008 eller liknande brain dead-aktivitet... sedan är det också en utmaning att försöka lösa sådana saker själv utan att sitta i knäna på kylnissar och kyldistrubitörer. |
|
|
z_smurf: Lite sent inlägg, men iom att kompressorn inte startade alls i början så har nog fukt kommit in i systemet och förstört torkfiltret pga att det antagligen har varit trycklöst - du kommer nog inte få igång ac´n förrens du byter torkfilter. Annars kan jag berätta att Biltemas Gasolbrännare (17-608) Länk har samma anslutningsgänga (7/16) som drivgasen har: Länk Brännarens munstycke skruvas lätt av och sen måste den lilla "strypmuttern" bort som satt lite bättre - naturligtvis så var det inte likadan gängor som på Länk men det löste sig med lite gängtejp och försiktig ihopskruvning, det blev tätt. Med en annan mätare som jag hade sen tidigare Länk kunde jag hålla koll på trycket på högtryckssidan samtidigt under påfyllningen (ett mycket bra tryckdiagram medföljer på baksidan - kasta den inte!), 2 flaskor och totalt 800gram räckte för att få fart på ac:n igen. Mvh |
|
|
rob_t_j72: Intressant. Men varför skulle en AC inte fungera alls med fukt i systemet? Borde fungera en stund fram tills all fukt bildar isplugg nånstans, eller? För ja, absolut, där lär vara fukt i systemet, helt säkert. |
|
|
Observera att jag garderade mig med ordet "nog". ;) Om torkfiltret är helt "förstört" kan man tänka sig att det blir problem längre fram - inte bara ispluggar, men testa och fyll upp med hjälp av tryckmätarna först och se hur länge det funkar. xxargs: Tycker att du ska ha en eloge för hårt arbete! Mvh |
|
|
Vad jag förstått kan fukten reagera med freonet och bryta ner det så det inte funkar längre. /Mats J |
|
|
Frågan är hur stor den praktiska risken är egentligen med dagens ester/pagolja - det har snackats mer om syror i oljan än uppvisade verkliga fall - hur många har fått AC totalsköljd i både rörsystem och kompressor avseende gammal olja i systemet bara för att den har stått trycklös i kanske flera år - jag känner ingen, utan gången är mer att skadan repas, extra olja fylls på för att ersätta det som försvunnit i bytta komponeter - åså nytt torkfilteer och så kör man på... om syraskador var ett vanligt problem om systemet stått trycklöst längretid så borde man höra mer om detta... --- Själv har jag använt biltema 17-601 som flaskadapter och med avtagen brännarhuvud kan man dra på valfri armerad slang med ca 12.5 mm innerdiameter och rejäl slangklammer över 'svulsten' på utgången av brännarkran - har vätskeprovat till 23 kg/cm och blå armerad tryckluftslang utan läckage där (hade ingen manometer som gick högre..) --- Just nu så håller jag på att sakta 'sila' en flaska biltema 15-197 i gasform till en annan tom likadan men kyld flaska i termos genom ca halvmeter slang fylld med under högvakum, 175 grader C och under lång tid hårdtorkad silcagel för att se om 'skitsnacket' fuktig kylmedel ala kylspray/biltemadrivgas har något fog i sig. Om det handlar om %-halter som vissa kylnissar häver ut sig att dom innehåller så borde det definitvt märkas - 1% vatten i 400 gram HCF134A (10000 ppm) , vilket är 4 gram, går inte spårlöst förbi - var min tanke, däremot kommer jag aldrig att upptäcka om det är 10 eller 100 ppm vatten i gasen med den här metoden om jag inte sakta strömma igenom typ 10 kg gas under lång tid varv efter varv.... ånyo så stöter man på 'mättekniska problem' igen - att väga hela slangpaketet med adaprar och annat och där upptäcka delar av någon grams förändring före och efter 'silningen' är mer eller mindre omöjligt om man inte har labratorievåg tänker prova och testar med hygrometermetoden istället dvs. med hygrometer, supertorkad silcagel och plastpåse med klämma som tätar och några timmars väntan.... Detta gjordes först för att kontrollera att hygrometern går till mycket nära 0% RH - vilket den vakumtorkade silcagelen borde ge (och faktiskt gör) - den är lika hungrig på fukt som 'molecular sieve' i torkpatroner vid denna uttorkningsgrad... Silkagel är tämligen linjär mellan vatteninnehåll och RH i början och regeln är att 10% höjning av RH motsvarar 5 gram absorberad vatten per 100 gram silcagel (vilket bekräftades med hyffsad nogranhet med praktiska försök med kontrollerade tillsatta vattemängder i en skvätt vägd vakumtorkad silcagel, och en massa väntan mellan gångerna...) I denna kontrollfas stöter man på nästa problem - dom billiga elektroniska hygrometrarna går inte ned till 0% RH, - inte ens 5% RH (fast det uppges så på förpackningen) utan stannar vid runt 16-17% RH - så det blev att leta efter en billig traditionell hårhygrometer med okänd precision - efter samkörning i samma påse med olika uppblötta silkageldoser enligt ovan konstaterades att dessa hängde ihop med förvånansvärt bra precision inom intervallet 30 - 70% RH - bara ca 1% RH felvisning med klas i sjöns båt-hårhygrometer! - och till slut provades den torra silcagelen med hårhygrometern i en påse - den stannade på ett uns strax över 0 %RH efter 4 timmar i påsen! - bättre än så kan jag inte fixa till i hygrometerväg utan att det blir riktigtstora hål i plånboken... Nu jagar jag inte absolutvärden utan vill bara mäta ev. förändringar inom några %RH - rör det sig väldigt lite mellan före och efter 'silningen så kan man anta att biltemagasen är hyffsat torr - rör det sig mycke - tja då har kylnissarna rätt... hanteringen och överhällningen av silcagelen kommer dock kontaminera silcagelen med luftfuktighet även om det görs raskt - så liten ökning av RH räknar jag med oavsett. Mer kan jag inte rapportera just nu då 'silningen' pågår just nu - däremot kan jag medela att efter vakumsugning av slangen med silcagelen och sedan påsläpp av HCF134a så blev slangen varm en stund - efter en kort fundering så insåg jag att det är inte bara vatten som silcagelen absorberar glatt - även en hel del HCF134a absorberades i silcagelen under rådande tryck runt 7 bar, och inser samtidigt att 'vägningsmetoden' aldrig skulle ha fungerat då jag inte skulle få bort all absorberad tung HCF134A inom rimlig tid när det är trycklöst igen utan att samtidigt jaga ut ev. vatten ur silcagelen, samt riskera att gelen blir kontaminerad av rumsfukten igen under hanteringen... Återkommer när jag tror mig ha resultat, om jag har tid och ovanstående verka fungera så tänker jag göra samma övning för biltema 17-602 gasol - som är den bästa kandidaten i gasolväg om man skall gasolfylla sin AC (bäst är 2 delar 17-602 + 1 del ren propan från blå/husvagnsflaskan - n-butanet i 17-602 gör att man måste ha mera propan, tyvärr). |
|
|
xxargs, jag har en till fundering du kan ta tag i. Torkfiltrena, borde inte det gå att torka dom och återanvända, det borde ju bara vara någon typ av sicagel eller liknande i dom, så om man lägger dom i ugnen på 200 grader några timmar så borde ju dom vara torra igen. Man skulle ju kunna väga dom innan och efter... /Mats J |
|
|
En fundering... För att ansluta min manometer/vacuumpump till mina BMW, så hittade jag en nippel som passade i BMW:n (nästan). Med lite gängtejp blev det tätt. MEN för att öppna ventilen för att vacuumsuga fick jag stoppa in en liten mutter på högkant. Denna metod fungerar ej för fyllning, för det tar på tok för lång tid att få loss eländet. Jag behöver en adaptor som är avsedd för ändamålet. Någon som har bra tips ? Gärna med delar man kan köpa från Biltema :) När jag skulle testfylla med biltemas gas, så pressade jag bara i ett avbrutet plastmunstycke... MEN jag kan ej vacuumsuga med detta plastmunstycke. Mvh Andreas |
|
|
Mats J: Har skrivit i en anna tråd ang. detta i forumet - men svaret är i praktiken nej, du kanske kan få ut 50% fukt ur en totalmättad tork om den vakumpumpas något dygn i 140 grader C uppvärmning hela tiden (absorberad olja i torken trögar nog ned torkningen ordentligt iom att dessa fyller igen alla porer i filtermassan), skall du heltorka zeoliten så är det 338 grader C i 10 microns (10 microtorr) vakum, oljefri och lång tid som gäller... varken intern plast eller fiber/papperspåse i filtret håller för dessa temperaturer - det är varmare än hetaste läget på din bakugn och förkolnar delar av innehållet med största sannolikhet... Det är inte silcagel i dessa filter utan syntetiska zeoliter (molecular sieve) som binder vattnet mycket hårdare än silcagel - syntetiska zeoliter är mättad till ca 80% redan vid 10% RH medans silcagel ligger på 10-15% mättnad vid samma RH. Dessutom håller zeoliterna 'sugkraften' ända upp till 90 grader C innan degration medans silkagel tappar sugen betänkligt till ca 1/3 kapacitet vid låga RH (< 10%) redan vid 40-50 grader C. Silcagel jobbar bäst vid rumstemperatur och lägre när det gäller torkning. Silcagel hittas möjligen bara i riktigt gamla kylanläggningar.. mao torkpatronen är engångsprylar. I vissa bilar tex. toyota corolla av sen modell så byter man bara ut påsen med torkmedlet i behållaren som sitter ihop med kylaren. --- z_smurf: Är också på jakt efter en bra lösning av anslutningarna - dom är ganska identiska tryckluftsnipplarna förutom måtten har ökat 1 mm på alla mått för sugsidan och 2 mm för högtryckssidan... - det finns en gänga på insidan som man skulle kunna nyttja tillsammans med en tätande O-ring - men kräver förståss lite verkstadsutrustning och lämpliga gängsnitt att få till... --- biltemagasen: Nu har jag slutfört första amatörförsöket med fuktanalys av biltemagasen: jag har låtit en ny burk biltemagas sakta sugas över till en tom kyld dito burk genom en slang fyll med vakumtorkad under värme silcagel, ca 20 gram. översugningen har gått avsiktligt långsamt i nära 24 timmar så att ev. fukt i gasen hade chansen att avsätta sig i den hårdtorkade silcagelen på vägen till andra burken. Därefter har jag jämfört fuktigheten med hygrometer på den genomsilade silcagelen med motsvarande oanvända silcagelen - båda tagna från samma torkade batch - skillnaden är knappt 1% RH och då skall man ha klart för sig att silcagelen som användes för filtreringen blev utsatt för luft en längre tid vid hanteringen (krånglet att pytsa in i slang etc.) än referenssatsen. själv är jag också osäker på hårhygromterns beteende vid tex. olika temperaturer, intern hysteres etc, och har förmodligen felkälla även där. Med 1 gram vatten på 400 gram HCF134a och 20 gram silcagel så skulle jag beräknat få 10% RH-förändring - nu fick jag runt 1% - förmodligen mindre i verkligheten om man räknar bort det som togs upp av luften - men ändå, för formen skull, pessimistiskt räknat med 1% RH så ger resultatet då 0.1 gram vatten fördelat på 400 gram HCH134a vilket ger en halt av 250 ppm. I verkligheten förmodligen mycket mindre - en god gissning runt 25 ppm. --- Om man tittar på ARI 710 (angivet av danfoss olika papper) så anges för R134A maxvärde av 50 ppm vatten i kylanläggningar - så ovanstående resultat kan tolkas lite för fuktigt. 50 ppm låter väldigt lite, men 50 ppm vatten/kg kylmedel är motsvarande 50 mg fukt för 1 liters volym (R134a har ungefär samma densitet som vatten), och den halten motsvarar 100% RH vid 39.6 grader, vid 25 grader kan volymen bara hålla 23 mg vattenånga per liter volym utan att kondensera. Nu vet jag inte hur modellerna är för vatten löst i köldmedia ser ut - men om dessa inte interagerar med varandra alls så är min gissning att vattenhalten inte kan vara högre än motsvarande partialtrycket för vattenånga i rådande lösning mao. 23 mg/l -> 23 mg/kg R134a -> 23 ppm vid 25 grader C. läget förändras förståss om kylmediet har iblandad polär tillsats som metanol/etanol, som gärna interagerar med vatten likväl med R134a, då kan kylmediet hålla betydligt högre vattenhalt utan att det fäller ut som vatten och vattendroppar.. --- Slutsats: Det fins inga 1% vatten i biltemagasen, inte ens 0.1% - en indikation kanske i värsta fallet 0.025% (250 ppm) med många felkällor bl.a fuktkontaminering av torkmedel under hanteringen och ger missvisande högt fuktvärde.. Om det inte är metanol/etanol iblandat (kan finnas risk för detta) så anser jag att HCF134A inte kan ha högre vattenhalt än motsvarande vattnets ångtryck vid rådande temperatur i lösningen. dvs. 23 ppm vid 25 grader C. --- I sista hand om man verkligen vill torka gasen så mycket som möjligt innan det körs in i sin bil-AC (samt få bort en del metanol samtidigt då den fastnar fint i silcagel den också) är att göra ovanstående process med med sakta genompysning av gasen genom en slang fylld med hårdtorkad silcagel. Med hårdtorkad silcagel så menas att den skall torkas i 175 grader C (först öppet på en plåt för att driva ut den mesta fukten) och senare i samma värme vakumsuga i burk med så hög vakum man kan åstakomma (<= 1 mBar) under åtskilliga timmar - räkna med mycket vattenemulsion i oljan på vakumpumpen vid den sugningen - byt oljan snarast och varmkör pumpen under svagt läckande vakum efteråt om du inte vill ha rost i pumpen...... Silcagelen då - det fins 25 och 100 gramspåsar att köpa på tex Elfa - men dom är dyra med typ 50:- st. alternativt är att spara alla påsar som kommer med köpta elektronikapparater. I dessa så fins det flertal färgade indikatorkulor som är blåa vid genomlysning när fuktighetshalten är under 8-10 viktprocent vatten (~ 20% RH) och slår över till rosa färg när torkmedlet blir mer vattenmättat över ovanstående gräns - dom blåa kulorna är infärgade med koboltklorid och därmed giftiga och är en orsakt till att det står 'don't eat' på torkpåsarna. Den billigaste silcagelen jag hittat hittils och som verka fungera utmärkt är faktiskt 'best friends fresh&easy' kattsand - som är inget annat än ren silcagelkross - dom blå pärlona i vita 'sanden' är dock tyvärr inte indikatortypen som blir skära vid 8-10% fukthalt utan är en ren utseendehistoria. |
|
|
Tillägg: Jäklar - kom på nu att jag hade ju ett par bommulstussar i ändarna av slangen för att inte silkagelen skulle fara omkring och in in i kranarna - dom torkade jag inte i supertorr silcagel ett antal timmar innan försöket... - jaha, skit också... en fuktig felkälla till... men men... 250 ppm vattenhaltig biltemagas bör inte vara något större problem för en bil-AC torkfilter att torka upp. Bil-AC torkfiltren är klart mycket större än motsvarande fasta aggregater och jag gissar att den stora mängden är avsedd för att torka upp fuktiga oljan efter en större reparation och längre stillestånd med läcka i systemet - och då handlar det om betydligt större fuktmängder i gramnivå än vad en laddning 250 ppm fuktig biltemagas bidrar med, ja under förutsättning att torkfiltret inte är mättat redan.. |
|
|
Vad gäller anslutningar så har Verktygsboden i Borås sålt kompletta manometersatser för AC fyllning, med anslutningar. xxargs, om man kan öppna torkfiltret så borde man ju kunna torka zeoliterna, eller köpa en sådan påse till Toyota och trycka i eller? Man får ju komma på hur man stänger burken sedan bara. En påse zeoliter borde gå att köpa billigt någonstans eller??? En sak man kan minnas är att fukt tränger in i systemet under normal drift även om det är "tätt" det sitter tex gummislangar på en bil, och dom är inte täta utan fukt drivs in av det osmotiska trycket (har jag för mig att det hette). Så mängden torkmedel är nog väl tilltagen i en bil. Någonstans har jag läst att om man kör propan-butan som kylmedel så behöver inte systemet vara lika torkat. /Mats J |
|
|
Har sett verktygsbodens grejor förut - men av webbsidan så vet man aldrig om dessa finns hemma eller ej... får kanske ringa... Problemet är att dom flesta torkfilter är ihopfalsade eller pressade till sina anslutningsuttagsblock (de måste klara höga tryck på en bra bit över 30 bar), skall man kunna byta innehållet så måste det vara filtertyp som avsiktligt kan skruvas isär. Blev faktiskt förvånad att Toyota valt lösa utbytbara filterinsatser som byggprinsip i sina nyare modeller - tidigare modeller körde med engångstorkfilter som alla andra bilar... zeoliter i olika klasser finns att köpa i industriella volymer - det är en annan sak att få tag på i en liten (helst torr) skvätt som privatperson - möjligen hos Kebo eller vad det heter numera i form av labratoriekemikalier (kräver firma...) - billigaste alternativet är nog fortfarande att köpa en nytt torkfilter till sin bil som privatperson. [spekulation] möjligen skulle man kunna torka ett sådant filter om den stoppas ned i 2-3 kilo heltät plastsäck super-värme-vakumtorkad silcagel enligt tidigare beskrivning med öppna portar från filtret i något halvår - ännu bättre om man med fläkt lyckas forsera sakta luft genom filtret och silcagelen under hela tiden i en kretslopp och kanske får den tillräkligt torr redan inom någon månad... fritt fram för expriment, men kom ihåg att det hela måste vara absolut fuktätt innesluten - annars hittar fukten in även till flera kilo silkagel då den måste vara nära 0% RH under hela torktiden - annars är det meningslöst... Butan/propan är mindre kinkig för fukt, dock måste det vara tillräckligt torr så att det inte blir isproppar. Notera att tex. preems butan95 så anges vattenhalten till genomsnitt 25 ppm - vilket också är nivån för köldmedelsklassad isobutan R600a enligt åter igen danfoss papper. Bara för att det inte är köldmedelsklassat så betyder det inte att vätskorna har hög vattenhalt, som en del har som argument så fort man kommer till känsliga ämnet svåråtkommliga R-köldmedel vs alternativa GDS-köldmedel... Vid tillfälle skall jag sila igenom en tub biltema 17-602 gasol och se vad det ger i fuktväg... |
|
|
Jag har just fyllt AC:n i min gamla 518 -90 med Biltemas 15-196 R134a. Det gick åt nästan två flaskor. Konverterade min manometersats (som jag köpte för att vacuumsuga Inverter-värmepumpen till huset) med Biltema-brännaren 17-608, vars gängor passade direkt i ventilhuset på manometersatsen. Bilen är konverterad från R12 till R134a någon gång i slutet av 90-talet, så nipplarna är i efterhand påskruvade snabbkopplingar. Jag tog bort snabbkopplingen på kompressorns sugsida, så passade slanganslutningen (som är för R410 som används i Inverter-värmepumpar). AC:n var aldrig tom, det fanns tillräckligt med tryck för att kompressorn skulle starta, men nån kyla har det inte kommit de två senaste åren. Nu kyler AC:n som aldrig förr - ska bli kul att se hur länge det håller! Kanske borde ha vakuumsugit och bytt torkfilter, men jag orkade inte lägga det jobbet på en så gammal bil. |
|
|
Var den inte trycklös och hela tiden pös ut gas öppningarna under hanteringen (samt att du vädrade ur slangarna på luft innan) så bör det inte ha blivit någon större mängd luft i systemet. Att du har kyla nu visar att operationen var ganska lyckad - gissar att du också fyllde på klassisk (bortglömd?) kylteknikervis baserat på manometrar och lär ha märkt där om ev. luft var besvärande (onödigt hög kondensortryck) Själv anser jag biltemagasen som tämlige torr och den lilla fukten som ev. finns bör torkfiltret kunna ta i en eller kanske 2 fyllningar utan större trubbel. När du tog bort snabbkopplen - satt schraderventilerna kvar då eller hur löste du detta ?? |
|
|
Jodå, det fanns tryck i systemet hela tiden, och jag vädrade genom alla slangar med gas innan jag anslöt. Det är riktigt som du antar att jag fyllde baserat på manometertryck - jag hade ca 1,5 bar i systemet när jag började (med stillastående kompressor). Jag anslöt som sagt på kompressorns sugsida, och lät kompressorn 'suga' i sig gas från tuben med motorn igång (inte vätska, eftersom jag förstått att det kan skada kompressorn). Tog ett tag, men när jag var klar hade jag kring 5 bars tryck i systemet med stillastående kompressor, lite mindre på sugsidan med kompressorn igång (3-4 bar beroende på varvtal). Beträffande snabbkopplingen, så satt schraderventilen kvar i skruvkopplingen - i snabbkopplingen jag tog bort satt en med genomgående stolpe som var 'lagom lång' att öppna den ursprungliga i skruvkopplingen. Gav mig aldrig på att ta bort den andra snabbkopplingen på trycksidan, så jag kunde inte ansluta den adra manometern på trycksidan (som man väl bör göra om man ska göra 'rätt'). Som sagt, vi får se hur länge det håller - kyler gör det i alla fall, rejält till och med. Funkar det så har jag fått igång AC:n till en kostnad av 250 spänn! |
|
|
Om det är den ganska vanliga kompressoraxelläckan ala vinterstillastående AC så är det bara att vara glad för att det fungerar. Motionerar du kompressorn regelbundet även vintertid så lär du inte behöva fylla på igen på mycket länge. Dock kan det vara bra att gå runt alla kopplingar och rör (samt kondensorn) och leta oljefläckar samt med en blomspruta med vatten och såpa samt stark ficklampa och tandläkarpeglar, se om det kommer bubblor någonstanns. Hade det varit gasolfyllt så kanske man hade kunna kolla med en omjusterad lågpris gasolvarnare (se om detta tidigare i tråden) på alla 'låga' punkter eller ihopsamlingsytor (trattverkan) där det kan tänka sig rinna ut tung gas som utloppet på vattenkondensslangen till evaporatorn etc. både gasol och R134a är ungefär dubbelt så tung som luft och 'rinner' nedåt ungefär som kolsyra. |
|
|
Jag skrev för en månad sedan att jag fyllt 2 BMW med vars en burk 15-197. Innan fyllningen var systemen helt utan tryck, så all gas som fanns tidigare hade läckt ut. Kompressorn på ena bilen startade men ingen kyla kom. Igår kollade jag läget, gasen fanns kvar i ena bilen (samma som kompressorn startade på), så jag fyllde på ytterligare en burk.. Och det blev kallt :D Försökte med en 3:e burk, men nästan inget gick i. Den andre bmw:n där kompressorn inte ens startar trots 2 burkars tryck förbryllar mig. Det är en 320 från 1997. Ser ut att finnas 3 kablar till den, en är kopplad med en plastkontakt. Dom andra två som bara hänger ut från kompressorn baktill är inte kopplade någonstans tror jag. Någon som vet var ström ska in för att kompressorn ska gå? Tror det är en likadan som denna som säljs på blocket: Länk Mvh z_smurf |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.