|
|
|
|---|---|
|
Funderar på att sänka ner slutsteget i golvet i skuffen och ha plexi över steget men stegen bli juhu rätt så varma. så hur har alla ni andra gjort? Tycker att det borde bli för varmt i lådan ifall att man har ett plexiglas över! för då kommer ju inte värmen ut. Hur skall man göra? ifall att nu ni förstår vad jag menar. Mvh Jon | |
|
Du skulle kunna använda dig av 12 volts chassiefläktar som man har till datorer för att ventilera utrymmet där steget ligger. Alltså sådana fläktar: Länk de finns även att köpa i transparent plast med eller utan belysning i vilken välsorterad datorbutik som helst. ___ Bilbloggen: Länk |
|
| Men hur ska man koppla in dom då? så att dom inte alltid går! | |
|
Kan du inte koppla in dem så att de går igång när steget går igång? ___ Bilbloggen: Länk |
|
| Skulle juhu vara i så fall ifall att man skulle koppla in dom på remoten ifall att det går! | |
Robsarve |
40 mm fläktar är lite mer lagom att bygga in, finns bl.a hos clas ohlsson. Jag brukar använda en bimetalltermostat eftersom det inte är så kul om fläktarna går hela tiden, men remoten funkar oxå om du bara har ett steg och två små fläktar på den. Men det är rätt lätt att bränna den, så det är rätt mycket billigare att låta remoten dra ett vanligt 12V-relä som drar steg och fläktar. Plexiglas blir mycket snabbt repigt, i de flesta fall funkar laminerat vanligt glas bättre. Det är dessutom billigare. |
|
Har beställt ett dls a6 steg. Vad menar du medm " så det är rätt mycket billigare att låta remoten dra ett vanligt 12V-relä som drar steg och fläktar" |
|
|
Mitt tipps är att koppla ett vanligt relä (sånt man har till Xljus m.m.) att styras av remoten, sedan kopplar du in utgången från relät till steg, fläktar, neon o en massa annat roligt... Fördelen med en termostat är att då går inte fläktarna mer än nödvändigt, vilket i sin tur resulterar i att stegen har optimal temp... Koppla på! Mr Lex |
|
Robsarve |
om du överbelastar remoten kan du bränna den och får laga cd´n... därför menar jag att de är billigare att köra via relä. tycker Erik |
| Okej! Så vad är det jag behöver införskaffa? | |
|
1st ljusrelä behövs. Små 40mm fläktar flyttar inte mycket luft ifh till den effekt som behöver kylas bort om det är rejäla steg, jag skulle satsat på större fläktar och ordentlig ventilation. Optimal temp för kondensatorer osv i slutsteg mm är rumstemperatur, all höjning förkortar livslängden. FP |
|
Robsarve |
Har man bra steg så är de konstruerade för att gå varma (låter bäst där). Eftersom du bara har ett steg och jag antar att det inte är ett Signat FLAG eller nåt liknande så klarar man sig bra med en sugande och en tryckande 40 mm fläkt. Det är rörligheten i flödet som är viktigt. tycker Erik |
|
Signat FLAG??? Okej! Ska testa detta efter helgen och se hur det blir! |
|
Robsarve |
Ett flag ser ut så här: Länk Det är det blåa steget med de röda ändkåporna längst upp... :) tycker Erik |
|
Jag är inte förvånad över att man i billjudsbranchen anser att förhöjd arbetstemperatur gör gott för prestation och livslängd på elektronik och system...) Medan man i övriga sammanhang gör "allt" för att hålla nere tempen på motsvarande utrustningar och komponenter. FP |
|
|
Faktum är att all elektronik fungerar bäst när den har kommit upp i arbetstemp! Frågan ör bara vilken som är arbetstemp... I fallet med Genessis, så har de en mkt hög arbetstemp, vilket gör att om man kyler dessa steg för mycket, kommer de inte att låta/prestera optimalt! På mitt gammla Genessis hade jag en fläktstyrningsutgång, den slog till vid ca 85 grader! Varför försöker man då kyla elektronik??? Jo, detta beror på flera faktorer, bla beror det på att om man kan få en effektiv kylning, kan man klämma in mer elektronik på en mindre yta, alternativt montera på ett ställe med dåliga kylningsegenskaper. Beträffande storleken på fläkten, så brukar jag köra med antingen 80 eller 120 mm fläktar då detta säkerställer en snabb kylning (genom hög genomströmmning av luft). Mr Lex |
|
|
Ingen som har bilder på era bagage utrymmen med ner sänkta steg! Ska ta tag i byggandet till veckan så det skulle vara roligt att på lite inspiration. Mvh Jon |
|
|
Ett väldigt generellt påstående angående elektronik och temperatur skulle jag säga...) Jag tror man menar lite olika saker med elektroniken. Vissa typer av förtärkarsteg osv är säkert optimerade för en viss temp i själva halvledarna, läs sluttrissorna, arbetspunkten (tomgångsströmmen) för dessa är temperaturberoende osv. Problemet är att med de kompakta byggena som t.ex ett bilslutsteg utgör, innebär uppvärmningen att övriga komponenter mår dåligt och får förkortad livslängd. Bra kylning, fläktar osv är viktigt, det är knappast risk att inte halvledarna i slutsteget kommer upp i temp ändå. Kolla gärna hur man gör på professionella utrustningar, just placering av de olika delarna i chassi och inkapslingar, luftkanaler, fläktar, luftströmning osv är en viktig del i designen. En konstruktion med halva uppgivna effekten är minst dubbelt så stor vad gäller kylkonstruktion osv jämfört med ett motsvarande bilslutsteg med dubbla uppgivna effekten. Man skulle knappast ens drömma om att dessutom sätta in alltsammans i en låda med glaslock osv, inte om det är funktion före utseende som gäller. Innebär inte att jag på nåt sätt ratar byggen med snygga lösningar osv i bilar, man måste bara vara medveten om att driftsäkerhet och livslängd kan bli lidande. FP |
|
Robsarve |
Folke, jag vet inte hur mycket erfarenhet du har av bilslusteg med denna typ av installation, men jag vet folk som kört med liknande uppsättningar i över ett decennium utan problem. Det är tillräckligt lång horisont för de flesta. Gamla kondingar lakas ut det är ju känt. men moderna, slutna kondingar har inte alls så stora problem som de gamla "läskpapper"-varianterna. Själv har jag ju kört steg med inbyggd fläkt de senaste 5 åren och då slipper man oroa sig över det. tycker Erik |
|
Menas slutsteg inbyggda i mer eller mindre stängda lådor? Kan inte ge nån siffra på hur många som varit monterade just så, men av de som jag stött på vid service och reparation pga överhettning kan nog en del fel bero på dålig kylning. Visst finns det sämre och bättre kondensatorer men problemen kvarstår även med dagens bästa, tro mig, jag brottas med detta rätt ofta i mitt jobb...) Exempel från en tillverkare (Elna), men representativt för elektrolyter i allmänhet: Depending on the temperature, the performance characteristics of the electrolytic capacitor will vary. These changes are temporary, The initial performance characteristics will reappear once the capacitor returns to a normal temperature (with the exception of damage to performance caused by extended exposure to high temperatures). By using a capacitor outside the guaranteed temperature range, this scenario could cause increased leakage current, and could destroy the capacitor. Please consider the following: the ambient temperature where the equipment is used, the equipment's internal temperature, the heat radiated from other components within the equipment, and the generated heat within the capacitors caused by the ripple current, etc. Det är en tuff miljö för lytarna och från en normal MTBF på kanske 1000-1500 timmar är det ingen konst att komma ner långt under detta om man kör dom lite hårt. Allt beror ju också på hur hårt man kör utrustningen och vilka krav man har på om förstärkaren t.ex skall prestera enligt ursprungsspecen eller om man accepterar nåt annat. Samt hur väl man kyler och ventilerar för att återknyta till ursprungsfrågan. FP |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.