|
Sida 2 av 3
|
|
|---|---|
|
Jag skulle kolla om tändningen verkligen får sin spänning hela tiden. Det låter som om gnistorna blir för svaga ibland. Har en bensinmotor någorlunda bra kompression och rätt gnista startar den och varvar till, utan förgasare, om man bara pyttsar i lite bensin i insuget och har lite öppet gasspjäll. Nisse |
|
|
Fel :-) Ingen förgasare inget gasspjäll. Man får ha en plankstump som gasspjäll över insugsröret om man testar, onödigt att varva kall motor. Nisse |
|
|
Jo, det låter onekligen som tändningsproblem. Troligen är det inte tändspolen, i alla fall inte högspänningsdelen, eftersom varvräknaren får sin signal på primärsidan av spolen. Vad sitter det för tändsystem i bilen?Är det ett gammalt hederligt med brytare, eller är det ett brytarlöst system? Har du brytare finns egentligen bara tre felkällor: Tändspole (som vi i princip uteslutit, och som du dessutom redan bytt), brytarspetsar och kondensator. Har du brytarlöst system kan det vara givaren i fördelaren eller själva styrboxen (eller tändspolen). Sen kan ju varvräknaren i sig vara boven, om den kortsluter primärspänningen till tändspolen. Ytterligare en möjlig felkälla är själva tändningslåset - om det är dålig kontakt där kan säkert dina symptom uppträda. /// Gunnar E. |
|
|
Precis allt i tändsystemet är bytt. Tändstift, samtliga tändkablar, fördelarlock, fördelare, rotor, brytare, kondensator och tändspole. Allt utom fördelaren är helt nya grejer. Fel i tändningslåset har jag eliminerat genom att dra en kabel direkt mellan pluspolen på batteriet och tändspolens plussida, ingen skillnad. Kan varvräknaren i sig orsaka att tändningen bryts? Kan jag i så fall helt enkelt prova att koppla bort den? Kul att ni vill hjälpa till, så länge det kommer nya idéer känns det meningsfullt att fortsätta, tack för det! :) Jeppe A true gentleman never travels behind less than twelve cylinders! |
|
|
Hoppas du inte lägger allt för mycket pengar/delar på bilen och sen inte får den till att fungera. Kan ju inte vara mycket saker som strular nu när så mycket är bytt. Det skulle inte förvåna mig om det visar sig vara ett mycket enkelt fel sen, framför allt nu efter allt jobb som jesperado lagt ner på bilen. Men jag håller tummarna på att du ska få den till att gå utan avbrott :-) |
|
|
Bilen har jag så billigt från början att jag inte är rädd att lägga lite pengar på den. Skulle jag i värsta fall inte få skrotet att gå så kan jag alltid återvinna de nya delarna i andra bilar. Ja, troligtvis är det hur enkelt som helst, sådär så man kan skratta åt det i efterhand. Men jag skrattar inte än... Jeppe A true gentleman never travels behind less than twelve cylinders! |
|
|
Jeppe, jodå, varvräknaren kan säkert 'kortsluta' hela klabbet om det vill sig illa. Vill du eliminera den + allt kablage till den, är det bara att 'tjuvkoppla' med en kabel direkt mellan brytarna och tändspolen. Om du matar tändspolen direkt från batteriet och brytarspetsarna, och alla delar är nya, så vore det väl f-n om inte det skulle fungera i alla fall. En annan tanke dök upp i skallen också: det är inte så att du har igensatt urluftning till bränsletanken, så det blir vakuum? Motsägs i och för sig av att det finns bränsle i flottörhuset, men man vet ju aldrig. Ska bli spännande att höra vad som är felet! /// Gunnar E. |
|
|
En 'vild' tanke: Kan det vara så illa glapp i fördelaraxeln, att den liksom ger med sig och inte orkar öppna brytarspetsarna när motorn är varm? Eller att brytarplattan inte sitter riktigt fixerad. Tänker på din 'skumma' varvräknare där, att den kan fara upp och ner trots konstant varvtal. /// Gunnar E. |
|
|
Jag ska snart ner och prova lite igen. Jag ska helt klart börja med att prova det där med varvräknaren. Jag har provat utan tanklock, och det gör ingen skillnad, och det finns ju som sagt bensin fram till motorn hela tiden. Fördelaren är bytt, och allt verkar friskt. Fördelar fungerade felfritt i en bil för bara några veckor sedan.... Jeppe A true gentleman never travels behind less than twelve cylinders! |
|
|
Ännu en 'vild' idé: Kan det vara jordningen av motorblocket som är kass? Så att inte brytarna 'jordar ner' primärsidan av tändspolen ordentligt. Prova med en grov kabel mellan nån skruv på fördelarhuset och nånstans på karossen! /// Gunnar E. |
|
|
Jag får verkligen ingen ordning på det... Jag har provat att jorda på flera ställen utan att det gjort skillnad, ett gäng startkablar så kan man jorda det mesta. Hur funkar varvräknaren egentligen? På tändspolen sitter på plussidan en kabelsko med två kablar i, på minussidan en kabel. Tar jag bort kabelskon på plussidan och kopplar ström direkt från batteriet går bilen precis som tidigare, och varvräknaren fungerar fortfarande. Tar jag av kabeln på minussidan startar bilen anturligtvis inte alls, men det gör den inte heller om jag sätter en jordad kabel där? Jeppe A true gentleman never travels behind less than twelve cylinders! |
|
|
Jag har haft precis samma stul som du Jeppe, på en 320 77. Bytte allt i tändningsväg och hängde också in en Weber 36. Skillnaden var att min gick i en 6-7 km och sedan tvärdog. Var helt omöjlig att få igång om man inte plockade ur tändstiften.Stiften såg inte speciellt blöta ut vill jag minnas, luftade dom i 30 sek och satte tillbaks dom, och sedan startade den direkt och gick ytterligare i en 6-7 km innan den dog igen. Körde också med en 2 liters cola flaska vid motorn, ingen skillnad. Det enda man såg var att den sög soppa så in i helvete, kanske 1.5 liter på 5 km. Stiften var dock fortfarnde inte speciellt böta. Antog då att fögasaren flödade av ngn. anledning. Lessnade totalt och skickade den till skroten. Så gör inte som jag utan fortsätt , det fixar sig säkert till slut, är säkert bara någon skit sak. Ledsen att jag inte kan bidraga med ngt. konkret. Det hela skeddde för en ca. 7år sedan och minnet är väl inte det bästa. Har en std. kamaxel och en startmotor över till 320 om nån. behöver, bara att höra av sig. Mackan |
|
|
Varvräknaren får sin signal från minus-sidan på tändspolen. Plus-sidan på tändspolen har konstant +12V. Anledningen att det sitter två kablar där är troligen att spolen matas via ett motstånd (brukar vara vitt av keramiskt material, ca 20 x 20 x 50 mm). Spolen är egentligen gjord för ca 10V spänning, vilket är ungefär den spänning batteriet ger när startmotorn går. Spolen matas alltså direkt från batteriet när startmotorn går (brukar vara en extra anslutning för det på starmotorns solenoid), och via motståndet vid 'normal' drift. (F.ö. kan ju även sagda motstånd vara en tänkbar felkälla). Minus-sidan av tändspolen jordas via brytarspetsarna. När brytaren är sluten, går det ström genom spolens primärkrets. När brytaren öppnas, bryts strömkretsen, men spolens induktans orsakar att strömmen vill fortsätta ' i samma takt' som tidigare. Kondensatorn, som sitter parallellt med brytarna, laddas därför upp och resultatet blir en inducerad spänningsökning över tändspolens primärlindning. Denna spänningsökning=puls induceras över till sekundärsidan (högspänningssidan) på tändspolen, och förhoppningsvis blir det en gnista över 'rätt' tändstift av det hela. Grundläggande ellära för den som kan sin gymnasie-fysik, sitter i ryggmärgen på oss elektro-ingenjörer. Hokus-pokus för resten av mänskligheten..... Hur som helst, så kan du koppla ur varvräknaren genom att lossa kabeln från tändspolens minus, samt kabeln till brytarspetsarna ocg dra en kabel direkt mellan dessa. Då ska motorn gå, men varvräknaren hålla sig lugn... Vill du eliminera andra felkällor samtidigt, drar du en kabel direkt från batteriet till plus på tändspolen, samt jordar fördelarhuset i karossen (en startkabel är förträfflig för ändamålet). Vill du ha koll på om du får tändpulser hela tiden, kan du ju koppla in en stroboskoplampa runt nån av tändkablarna och låta den flimra på, då ser du om högspänningen till stiften är OK hela tiden. Visst ja - varvräknaren ja.... den räknar helt enkelt pulser per sekund över tändspolens primärsida, den tar signalen från minus på tändspolen (plus-sidan har ju konstant spänning). Teoretiskt 'stjäl' varvräknaren en del av tändpulsen, men det är så lite att det är försumbart. Om det nu inte är kortslutning, överslag eller fukt i varvräknaren eller kablarna till den förstås... /// Gunnar E. |
|
|
$Marten: Inte speciellt upplyftande information, men ändå intressant. Jag har hört om flera andra som haft exakt samma problem också, men aldrig fått veta vad det har berott på. Undrar om det inte skrotats en mängd E21:or som kanske bara har något litet "skitfel" som råkar vara svårt att hitta...? gunnare: Jag har själv läst fordonsteknik med inriktning på just elektronik, men det känns väldigt avlägset när man står och tittar på motorn som vägrar gå trots att allt förefaller vara rätt. Till sist blir man mest förvirrad och glömmer vad man provat att koppla bort och koppla förbi. Nu har jag i alla fall koll på hur det ska fungera och ett par saker till jag kan felsöka. Kul att det fortfarande finns någon som kommer ihåg hur dom här gamla tröskorna funkar och dessutom vill hjälpa till, tack för det... Var sitter det här motståndet till tändspolen? Jeppe A true gentleman never travels behind less than twelve cylinders! |
|
|
På den tiden när min strulade fanns ju knappast internet och Autopower så det var inte så lätt att få hjälp. Ringde till och med BMW servicesupport men där fick man ingen hjälp alls, bilen var för gammal då och dom hade inga manualer sa dom. Om man hade haft kvar bilen nu då hade man inte gett upp så lätt när man kan få så bra hjälp här på Autopower. Så fortsätt du, E21 börjar bli eftertraktade och värda att bevaras till eftervärlden. Lycka till Mackan |
|
|
Motståndet till tändspolen brukar sitta på ena skruven till 'klämman' som håller spolen. Annars är det bara att följa kablarna från plus på tändspolen - den ena bör komma från startmotorns solenoid, den andra från motståndet. /// Gunnar E. |
|
|
Ber om ursäkt om jag skapat förvirring.... Nu har jag kollat i ETK, och tydligen har inte E21 något förkopplingsmotstånd till tändspolen - jag kan i alla fall inte hitta något i ETK. Om det ändå är två kablar till plus på tändspolen, fattar jag inte var den andra kommer ifrån (en är ju batterispänning via tändningslåset). Jag får ursäkta mig med att jag faktiskt aldrig ägt någon E21:a med brytarspetsar, utan bara med 'transistortändning' - däremot har jag haft 02:or, en 00:a, E3 och E12 med brytarspetsar, och alla dessa har haft förkopplingsmotstånd såvitt jag kan minnas (vilket också bekräftas av en titt i ETK). Hoppas ändå du hittar felet, jag lovar att återkomma om jag kommer på någon ny idé! /// Gunnar E. |
|
|
Nu känns det som jag uttömt alla möjligheter... Jag provade att koppla förbi varvräknaren genom att dra en kabel direkt mellan spolens minussida och brytarna. Jag matade även plussidan på spolen direkt från batteriet, och jordade diverse komponenter med extrakablar. Bilen gick en stund, jag var till och med ute och körde en sväng och trodde nästan att det hjälpt, men inte. Bilen dog till utan att helt stanna ett par gånger när jag körde, i samband med detta baktände den även i avgasröret någonstans mitt under bilen. När jag kom tillbaka till garaget och gick ur bilen dog den helt när den stod på tomgång. Efter det vägrade den starta igen, efter fem minuters vila gick den igång. Återigen samma visa, går på tomgång någon minut, dör. Jag startar den igen, den går en stund, sedan dör den osv. Inga fler tips, eller någon som vill köpa en trevlig projektbil eller shoppingbil om man har nära till affären? Jeppe A true gentleman never travels behind less than twelve cylinders! |
|
|
Baktände, ja då är det något med gnistan som du missat. Så blir det med mycket bensin och dålig eller gnista vid fel tidpunkt. Går bilen verkligen ryckfritt en liten stund innan problemet börjar? Nisse |
|
|
Problemet tycks nu vara löst... Jag började med att koppla in stroboskoplampan för att verkligen säkerställa att det var ett tändningsproblem det rörde sig om. Mycket riktigt slocknade lampan precis innan motorn stannade, alltså bröts tändningen och orsakade stoppet. Jag hade fått låna ett par tändspolar av en snäll kollega för att kunna prova att inte den nya tändspolen trots allt var dålig. Jag bytte tändspole, men utan framgång. I kartongen jag fick tändspolarna i fanns även brytare och en kondensator, de prylarna är iofs helst nya på bilen, men jag tänkte att har jag ändå prylarna i handen så kan jag ju prova för säkerhets skull. Jag bytte brytarna, och genast när jag startade bilen märkte jag skillnad. Jag hade ställt upp tomgången lite för att hinna med bättre när motorn stannade, tidigare stod den på ca 1300 varv, men nu var den plötsligt bara ca 700 varv. Motorn svarade dåligt på gas och misstände, tändläget var alltså avsevär ändrat. Jag justerade tändläget lite på en höft och lät motorn gå på tomgång. Den stod länge och gick utan problem, och även vid en längre provkörning gick den problemfritt. Nu har jag kört över tio mil sedan bytet, och inte en tendens till att motorn vill stanna för mig. Det är naturligtvis skönt att problemet löste sig, men jag är väldigt nyfiken på vad det kan ha varit för fel på brytarna. Dom var alltså helt nya, och ser perfekta ut. Mäter man finns det ingenting som tyder på glapp eller avbrott i sladden t.ex. Jag har dessutom flyttat dom från en fördelare till en annan, plockat ur dom ett par gånger, och justerat dom ett par gånger, så dom har inte suttit fel i eller varit feljusterade. Något förslag? Jeppe A true gentleman never travels behind less than twelve cylinders! |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.