|
|
|
|---|---|
|
Jag har kommit över min första BMW. Det är en 3.0 Sa -77 automat. Jag undrar om någon kan värdera en sådan bil åt mig. Karossen är inte den snyggaste, det finns rost. Maskinellt går den perfekt. Tack på förhand. | |
|
8-10'....Beroende på graden av rost så kan detta "prisspann" öka eller minska "några få tusenlappar". Mvh Janne. |
|
Paap Reeder |
... håller med. Dom är nog på väg uppåt. Ju finare originalskick desto brantare stigning på asymptoten. MVH /// Paap R |
|
En i det berömda skicket "toppskick" vad gäller rost o mekanik är nog rimligt att begära 30'-50' idag.. För 8-10 papp så bör den iaf vara besiktigad och körklar s.a.s. Mvh Janne. |
|
|
Hej & Välkommen till en udda(idag) skara, här finner du mer info Länk Fullt ös spar tid |
|
|
Intressant att höra att don är på väg uppåt... När jag köpte min första 3,0 för 18 år sedan har det varit samma sak: dom är på väg upp i pris, dom kommer att stiga skitmycket etc. Likadant varje gång jag har köpt en E3. Jag tror att det kommer att bli mycket svårt för dessa bilar att gå upp i pris så länge det rullar så många trenollor som är risiga. Fördelen för oss som älskar bilmodellen är ju att du kan hitta fina bilar för ingenting. Nackdelen är att det aldrig kan vara en bra idé att renovera den (Eg alltid en bra idé, aldrig en ekonomiskt försvarbar idé...) Min gissning ligger mellan 4-10 tusen, mer åt 4-hållet. Bry dig inte så mycket om det monetära värdet, utan inrikta dig på att uppskatta att du för en billig penning fått ta del av en lyxig veteranare som i mitt tycke utklassar de flesta av BMW:s modeller. |
|
|
Tack för alla svar. |
|
|
Det är ju klart...Vi som nu värderar denna bil..Vi vet ju inte om den är besiktigad o körklar t.ex. "dclan">>>Berätta gärna mer om bilen, gärna t.ex. om den då verkligen är besiktigad och skattad,lite foton vore inte heller fel s.a.s. Jag anser nog att för 4' är det bara en rejäl rishög utav alltihopa..Med både maskinella defekter som rost som kräver omedelbar reparation..mm. Nu verkade ju iaf det maskinella vara ok.. Ska den kunna gå i trafik "nu på direkten" så tycker jag att man ska värdera den högre som sagt.. Mvh Janne. |
|
|
Vad härligt med så mycket E3-entusiasm! Jag är själv E3-ägare sedan 26 år tillbaks (samma bil) och kör den fortfarande året runt. Utom när det är som allra varmast mitt på sommaren. Man har blivit litet "AC-bekväm" så då får det bli en modernare bil. När jag slutar att köra med den så skall jag renovera den. Det blir mest lackering och montering av alla nya delar jag samlat på mig (nästan allt krom, gummilister mm). Rostlagning behöver jag dock inte ägna mig åt då jag skött om den bra. Dock är det svårt att hitta alla skrymslen och hålrum som behöver rostskyddsbehandlas trots att jag alltid plockar bort inredning, dörrsidor mm innan jag rostskyddsbehandlar. Men närmast planeras ett motorbyte (troligen inom 5000 mil) för även om den fortfarande går bra så börjar den bli litet trött! Om man räknar med att den nu är värd "några få tusen kronor" så har jag hittills haft en värdeminskning på ca 0,25 kr/mil sedan jag köpte den. Försök slå det den som kan! E3:an är den bästa bil jag någonsin har haft. Per L |
|
|
E3:an var ytterst nära att bli min första bil...Tittade just efter denna vagn när "kortet var i hamn" s.a.s... Provkörde ett par stycken också..Men av olika anledningar blev det aldrig en dylik. Den som jag var mest sugen på hade oljeläckage ur samtliga dämpare som "värsta minuset" kommer jag ihåg iaf.. Tror säljaren då(1982)hade ut den för 14',en 3.0S med manuell låda,sollucka,feta luddor+i princip "rostfri"...Tyckte det var otroligt mycket pengar för "en gammal bil" ;) Blev(host) en "liten ferrari" dvs Opel Manta 1,9S-74 med 32/36 Weber istället :/ Jaja...Till slut så köpte man en BMW ändå,och på den "vägen" är det.. Mvh Janne. |
|
| Per L, har du lust att dela med dig av ditt rostskyddsschema? Har en i stort sett rostfri och osvetsad e3 och vill gärna att den förblir så? Har du monterat ner innertaket någon gång? Skulle vilja göra det men har inte vågat än. | |
|
Jag har inga foton framkallade ännu, De kommer sen. Bilen är inte direkt någon rosthög men den har rost angrepp i de nedre partierna som dörrar och skärmkanter. Den gick igenom förra årets besiktning utan några allvarliga fel. Jag har själv ställt av den för att jag skall fixa rosten. Åter igen TACK för era inlägg! |
|
|
Innertaket har inte jag heller plockat ner än (men jag skall göra det när jag lackerar om bilen). Dels måste du plocka ur fram- och bakrutan för att få loss innertaket och sedan är det nog inte enkelt att limma dit det så det blir snyggt. Här följer en mycket kort beskrivning hur jag gjort med min 3.0S -72 för att få den att klara sig med ytterst litet genomrostat under 34 år och 68.000 mil! Vill ni veta mer får ni fråga! Stenskott i lacken Tas om hand så fort som möjligt. Man kan vänta med att måla i stenskotten till sommaren om man bara skrapar rent påbörjad ytrost och dinitrolar så att det inte fortsätter rosta. Under bilen på utsidan Där det blivit ytrost blästras plåten helt ren från rost och penselmålas två gånger med en bra rostskyddande grundfärg (tex Herberts STANDOX 1K Füllprimer) och penselmålas därefter 3 ggr med en bra och tålig täcklack (tex Jotuns Arcanol eller Alcros Protect Rostskydd Grund & Täck). Täcklacken målas i kulörerna vit, svart och sist vit dels för att man skall vara säker på att varje lager täcker det tidigare ordentligt (syns mycket bra om det täcker när man målar tex vitt på svart grund!) och dels för att det blir en vit ”prick” om det blir ett ”stenskott” genom det svarta tjocka lagret med ”Dinitrol” (tex Dinitrol Car) som sprutas på sist! Alla vita ”prickar” penslas lämpligen över med ”Dinitrol Car” så fort man ser dem! Denna behandling ger ett bättre rostskydd än när bilen var ny! I balkar, dörrar, karosskarvar (tex innerskärm-skärm från bagagerummet) Sprutas med ett bra vaxbaserat tunt rostskyddsmedel (tex Terotex HV400). Jag använder en elektrisk färgspruta (typ Biltema 15-193 med ett strålmunstycke som sprutar 2-3 m långt. Hög motoreffekt behövs). För att komma åt att spruta överallt har jag borrat ca 60 extrahål. Beskrivning på vart luriga hålrum finns samt bilder på vart jag borrat hålen kan jag maila! ”Hela” inredningen i kupé- och bagageutrymmena tas bort för att inte bli nedsprutade. Även dörrsidor tas bort för att man skall komma åt ordentligt. Innan man sprutar måste balkar, dörrar etc spolas rent med vatten ordentligt från all skit som samlas där. Efter renspolningen torkar bilen 1-2 veckor (varm sommarperiod. Längre tid vid annan årstid). Man sprutar flödigt (säg 1-2 liter per tröskel som exempel) och låter överskottet rinna ut genom dräneringshålen i botten på balken, dörren etc. Man samlar upp rostskyddsmedlet i tex stora burkar och medlet går att återanvända. Hur ofta behöver jobbet göras Beror på hur mycket man kör men vid ca 2-3000 mil/ år är följande lämpligt! Att kolla hur det står till under bilen görs lämpligen minst 2-4 ggr/år (oftare på vintern än på sommaren). Åtgärda kan man vänta med till sommaren om man bara skrapar rent påbörjad ytrost och dinitrolar så att det inte fortsätter rosta. I balkar, dörrar etc sprutas ca varannat år (dock inte mer sällan än var tredje år). Utsatta ställen kan behöva sprutas oftare. Tex hålrummen i fronten nedanför kylaren behöver behandlas varje år! Per L |
|
|
Ok...seriöst var ordet(Per L).. Var förresten och tittade på en 3,0S i somras som "på bild" såg riktigt fin ut och priset var visst 5'...Tänkte då i mitt "stilla sinne" att det vore ju en härlig bil att ha i sitt lilla "harem" av BMW's ;) Vilken chock man fick när man såg liket...Den hade sjunkit ner i leran så till den milda grad att det inte gick att inspektera underredet :) Skärmkanterna var "borta"...Huven såg för djä*lig ut,skitig överallt och inte ens värd skrotpriset tyckte jag..Skrot var vad det var.. Bilden var tagen för säkert 10år sedan framför ett slott eller vad det nu var och såg som sagt riktigt fin ut på "annonsfotot"... Nåja,en liten anekdot i mitt letande efter en E3.a :) Mvh Janne. |
|
|
Janne T: Håller med dig om prisnivån! 1997 köpte jag en 2500 -72 som hade gått drygt 10.000 mil (allt tydde på att det inte var mer) som var förvånansvärt litet rostig. Den hade stått i många, många år utomhus och bla satt bromsarna fast. 700 kr gav jag för den. 2001 köpte jag en 3.0Si -76 för 1000 kr. Det var fruktansvärt rostig (den allra rostigaste bil jag ägt var en Porsche 356 -62 vars hela front lossnade i nederkanten när jag försökte bogsera igång den)! För bara 700+1000 kr får man en väldig massa reservdelar som kommer att hjälpa till att i framtiden hålla igång den E3 som jag kör med! Även Porschen köptes får att bli reservdelar! Per L |
|
|
Här kommer litet detaljknep till er som vill bevara en gammal bil som inte har galvaniserad kaross. Rost tar mycket mer plats än plåt vilket gör att man relativt enkelt kan avgöra om det börjat rosta tex mellan plåtar eller under underredsmassa långt innan man ser rosten. Det kan man utnyttja till sin fördel! 1. Den tjocka underredsmassan som täcker underredet A och O är att det är ordentligt rent innan man börjar bättra rostskyddsbehandlingen. Att börja med att högtryckstvätta bilen under är ett bra tips! Spruta inte på ny underredsmassa ovanpå den gamla i onödan. Bättra bara på dom ställen där den nötts bort och där det inte börjat rosta. Dels kan man inte vara säker på att det nya lagret fäster ordentligt på det gamla lagret överallt och då kan man få ett flertal olika problem dels blir bilen tyngre i onödan och sist men inte minst blir det svårare att se om det börjar rosta under massan. Efter många år blir massan torr (åtminstone på gamla bilar) och har en tendens att börja spricka. Duschar man med den tunna ”Dinitrolen” (som används i balkar) på massan då och då mjukar man upp den och fördröjer att den spricker. 2. Bakre övre fjäderfästena Runt övre delen av fjädrarna finns hålrum som garanterat rostar friskt och som är omöjliga att göra rent invändigt. Kapa upp ett stort hål (säg 5*15 cm) i hålrummets fram- och bakkant i hjulhusplåten dels inifrån kupén och dels från bagagerummet. Sätt sedan igen dom hål som finns in mot bakhjulen och rostskyddsbehandla med tunn ”Dinitrol” så får du aldrig problem med rost där mer. Förutsatt förstås att du gör ändringen och rostskyddsbehandlingen innan rosten börjat härja för mycket! 3. Dörrarna Det är mycket vanligt att det börjar rosta i falsen där den yttre dörrplåten är vikt runt den inre dörrplåten. Oftast börjar det rosta i nedre kanten och en bit upp i fram och bakkanterna. Om man fattar falsen mellan tummen och pekfingret (tex tummen på utsidan och pekfingret på insidan) och klämmer åt mycket lätt samtidigt som man drar fingrarna utmed falsen så känner man mycket lätt om falsen känns tjockare på något ställe (mycket små tjockleksvariationer går att känna). På dom tjockare ställena har rosten börjat härja mellan plåtarna. Oftast går det att fixa genom att vika upp ytterplåtens omvikta del på insidan en aning (säg 45 grader) samt blästra ordentligt rent, måla en gång med rostskyddande grundfärg, låta torka samt måla ytterligare en gång flödigt och vika tillbaks kanten innan färgen torkat. Man får ha ett mothåll på utsidan och knacka med en hammare på insidan för att det skall bli bra! 4. Karossskarvar Karossen är punktsvetsad överallt och för att denna svetsmetod skall fungera så måste det finnas ”plåt på plåt” att sätta punkten i! Mellan dessa plåtar rostar det förr eller senare om man inte sköter bilen väl! • Är det väldigt litet rost kan man skjuta upp rostproblemet en eller flera tiotals år genom att blästra rent noga, måla och underredsbehandla som jag beskrivit ovan. Den lilla rost som finns mellan plåtarna verkar ”sluta rosta” då! • Har det rostat så mycket att det blivit mycket rost mellan plåtarna men plåtarna inte blivit för tunna kan man med tex en kniv eller en skruvmejsel sära på plåtarna mellan punktsvetsarna så att man får ett mellanrum på några millimeter. Då kan man komma åt att blästra. Sedan målar man och klämmer ihop skarven på ungefär samma sätt som är beskrivet vid dörrarna. Detta kan hålla i flera tiotals år om man därefter sköter om bilen. • Har det rostat så mycket att plåtarna blivit väldigt tunna, alternativt rostat bort eller om man inte kommer åt att sära på plåtarna blir det till att ta fram vinkelslipen och kapa bort ”skiten” samt svetsa dit nytt. Väljer du att göra det originallikt med ”plåt på plåt” så måste mellanrummet mellan plåtarna behandlas med tunn ”Dinitrol” innan du målar. Annars börjar det rosta direkt! Väljer du att svetsa ”kant i kant” är du av med problemet för alltid! Per L |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.