|
Sida 2 av 3
|
|
|---|---|
 712 E38 750iL -00
individual F02 760Li -15 individual E36 323Ti -99 individual |
Detta var mycket intressant! Är det NÅN som borrat upp sin M70 vid motorrenovering? |
|
Senaste nytt: Länken som jag visade om Alu-blocken var tillräcklig info för motorrenoveringsfirman för att våga ge sej på blocket, rätt verktyg fanns redan också! Jag ska alltså inte borra upp blocket till överdimension, nya kolvar lär ju kosta som en värmesköld till Discovery. Det blir bara en "tillfixning" av cylinderloppen. Ett nytt litet krux som uppdagat sej: Jag mitt nöt trodde att Bentlys manual skulle omfatta mer om motorn än den gjorde. Men det står ju absolut ingenting om åtdragningsmoment och dylikt vad det gäller lageröverfallen. Var in på lokala BMW reservdelsavdelningen men där fick jag bara se en uppställning av fågelholkar. Dom klarade inte ens att ta fram priset på en uppsättning kolvringar...... |
|
Paap Reeder |
... kolvringarna går på drygt 600:- / per kolv. Är inte alldeles 100:a ty minnet börjar bli som ...men är ganska säker. Gör 7-8000:- för 12 st. Honar dom? Är det samma material "tvärs igenom" eller är det en ytbeläggning med alusil? Gissar att ErikW säkert har ngn bra länk med moment. Se upp med topplocksbultarna! Engångs eller återanvändbara?? Se upp med vevstaksbultarna - engångs vill jag minnas. MVH /// Paap R |
|
Som jag har förstått det från dels PDF-filen och dels från motorrenoveraren så är hela blocket i alusil. Det jag vill ha gjort är att få bort den "blanka" ytan i cylinderloppen för att få en bättre oljevidhäftning. Det gör man alltså i det sista steget som beskrivs i PDFen (bara det sista jag vill ha gjort). Det som händer är att silikonkristallerna i alusilen lägger sej på ytan och man får en mer slitagetålig yta med bättre oljevidhäftning. Lite skillnad när man har gjort "motsvarande" på ett järnblock, då har man bara kört i biltema honingsverktyget och kört upp och ner tills man fått en bra yta med lagom vinkel i "slipspåren" :-) När jag har kollat på en del amerikanska forum så verkar en del tomtar där påstå att det bara är en ytbeläggning i loppen. Jag ger inte så mycket för dessa tangentbordstrimmare utan jag tror mer på en seriös motorrenoverare och framförallt Kolbenschmit som gjort alusilblocken. Vad det gäller topplocksbultarna så såg jag ett "fultrick" här på forumet om att lägga dom i ugnen i 200 grader i en timme, det är min typ av lösning :-) Annars funderade jag på att hitta bultar i samma dimension på någon välsorterad järnaffär och köpa av värsta hållfasthetsklassen. Blir garanterat både billigare och bättre än original. Så kallade eftermarknadsbultar liknande ARP är ju säkert bra men som vanligt på bil/trim -marknaden betalar man en massa extra för samma saker som redan finns t. ex. inom industrin. Vevstaksbultarna trodde jag bara var att dra dit igen, lyfter på hatten och tackar för det tipset! Erik W om du ser detta, trolla gärna fram en länk med information om hopsättningen av bottendelen på tolvan så får jag en anledning att ta av mej hatten igen. |
|
|
Vart lite långt förra inlägget..... Vad det gäller uppborrning av m70in så kan Kolbenschmidt tydligen tillhandahålla foder i alusil. Väldigt intressant lösning tycker jag, man borrar alltså upp blocket rejält. Värmer upp det, kyler fodren och trycker i dom. Så långt är ju allt som det brukar vara med foder, men det fräna är att man sätter i foder med samma material som blocket. Man kan alltså återanvända sina originalkolvar (om dom är bra). Inga lösa foder men ändå utbytbara, det är inte illa! Kolvarna i ett alusilblock är för övrigt belagda med järn. Det blir alltså samma materialkombination som i en gammal hederlig m10 t. ex. Det trista är att om man skulle vilja ladda på ordentligt och kommer till den gränsen att man måste ha smidda kolvar, då är den enda lösningen att borra och sätta i stålfoder. Det finns även aluminium/stål -kolvar från BMW i överdimension 0,25mm. Så man kan alltså borra upp blocket en aning också och byta kolvarna. |
|
|
Det går alltså inte att använda aluminiumkolvar i ett aluminiumblock. Man vill ha stål mot aluminium -kombinationen. Därav stålbeläggningen på m70-motorns originalkolvar. |
|
|
Kul att se att det rör på sig! Intressant ämne... Mvh |
|
|
Jag har skrivit ett antal länkar här, hoppas det kan vara något: Länk Erik ___ Trender är till för amatörer, vi andra går på instinkt! |
|
|
Demonstreringsguiden verkar ha väldigt bra info som jag inte sett tidigare. Jag blottar fontanellen! |
|
Paap Reeder |
... kollade nu: vevbultar användes endast en gång. (1:a 23 nm sedan 70 grader). Köp original torx toppbultar. Kostar ca 600:- för ... är det 24 eller 28 st. ... men dessa är engångs ... OBS! Tveksamt om du får tag i billigare "industribultar". Kollade på Sieferts skruv här i stan och det blev MINST det dubbla priset. MVH /// Paap R |
|
Roliga nyheter, nu har jag hämtat blocket. Nästan alla smårepor och missfärgningar försvann. De som finns kvar skulle visst inte vara något att oroa sej över. Helgen ska ägnas åt att bygga grenrör och klura ut vart turbosarna ska bakas in i kakan. ser jävligt omöjligt ut på förarsidan, men vinkelslipen är min vän..... Tänkte sätta dit block och topp "tomma" så man kan kapa och skrota på. Lätt att rengöra topparna och blocket sen när dom är tomma. Allt löst plock ligger i täta plastpåsar. |
|
Paap Reeder |
... vad är det som är gjort med blocket? MVH /// Paap R |
|
Som jag skrev lite längre upp: "Jag ska alltså inte borra upp blocket till överdimension, nya kolvar lär ju kosta som en värmesköld till Discovery. Det blir bara en "tillfixning" av cylinderloppen." Ytstrukturen i cylinderloppen är alltså honade. Det brukar man ju göra själv med fjäderbelastade slipstenar och en borrmaskin, allt från biltema. Det funkar utmärkt på järnblock, man kan efter ett lyckat resultat se fina slipspår i "spiralform" i loppen. I alusilblocken så använder man en speciell typ av "felt pad" i stället samt en siliconpasta. Det får bort den blanka ytan och även en del små repor. Man får fram silikonkristallerna i materialet som ger en slitstarkare yta. Ytstrukturen blir alltså både starkare och oljevidhäftningen blir bättre. Ökningen i cylinderdiameter är endast någon hundradels mm, dvs försumbar vad det gäller kolvspel. Kommer att bli mycket bilder under helgen men jag lägger upp dom under min projekttråd på Lazzat, finns ju inget smidigt sätt att göra det på här. |
|
|
Snälla länka till tråden på lazzat.se!! Mvh |
|
|
okej då :-) Länk |
|
|
Har byggt en jigg till grenröret på förarsidan nu. Det går att få dit en turbo mellan styrväxeln och blocket :-) Vi bultade två vinkeljärn i toppen sen svetsade på lite plattjärn och vinklar på den som vi till slut svetsade turboflänsen i. Vi hade en turbo som vi fixerade där den passade och bultade flänsen i turbon. Gjorde om löjligt många gånger, det handlar inte om centimetrar utan om millimetrar.... Kommer att finnas en grenrörsjigg för den som vill göra om dumheterna som vi gör! Det är så löjligt trångt att vi fick kapa en del i avgashuset på turbon. I morgon lyfter vi ut motorn och svetsar grenröret efter jiggen. På högersidan finns så mycket plats att det blir relativt lätt, bara startmotorn ivägen där. |
|
|
Läste igenom tråden nu och citerar den allsmäktige Paap Reeder: "Har talat med minst 5 kompetenta mekar .... ingen har erfarenhet. Att maila till Munchen .... no reply! Kanske dom inte vet, vill inte svara eller har köpt motorerna från Toya ??? ... usch å fy ... så får man inter säga." Jag har nog talat med 10 så kallade kompetenta mekaniker och "tekniskt kunniga" via BMW Sverige. Det jag fick höra förutom harklingar var att deras erfarenhet av bottendelen på 12an var att om det blir problem så byts den ut och den defekta skickas till Tyskland. D.v.s. ingen erfarenhet. Lokala BMW-verkstaden, mjaaa, känns lite som att be Paris Hilton lösa en diffekvation.... |
|
|
För att återkoppla till den andra delen av rubriken/frågeställningen så kan jag avslöja (vilket är uppenbart vid det här laget) att vi är idioter! Nyfiken i en strut som man är vart man ju fundersam på hur dessa dyrgripar till insugspackningar är konstruerade. Det fanns ju lite sprickor i loppen och anliggningsytan mot topp/insug kändes inte helt hundra. En person med korrekt kopplade synapser hade ju insett att detta är ett läge att köpa nya. Men på grund av den (av den medicinska vetenskapens hitills okända) psykiska avvikelse man lider av så måste man ju testa. Det gjordes då på det genomtänta sättet att hål borrades från utsidan av den grova packningen och in mot insugskanalen, mest bara för att se vad det fanns där inne. Myten om guld vart inte besannad, bakelit verkar vara det som grabbarna i lederhausen tyckte vara bra när det begav sej. Förutom guld så var ju föhoppningarna högt ställda på att konstruktionen skulle vara i metall med ett tunnt lager av gummi/plast. Men, 1,25kronors-borren från biltema gick i genom packningen som en synål genom fingret på en EPA-raggare på syslöjden. Så kontententan av det hela är att man har ett extra hål för tjuvluft, och det verkar ju denna motor gilla.... och vid närmare inspektion så är sprickorna inte tillräckligt djupa för att orsaka något läckage..... Först testa, sen tänka, eller var det tvärt om..... När nyfikenheten överträffar förståndet |
|
|
=) BMW´s reservdelsgubbar är oftast inte entusiaster eller ens speciellt kunniga... Mvh |
|
|
Det är väl bara mer eller mindre vanligt gummi så täta hålet med solution från cyckelreparations satsen. eller tryck i silicon eller nått liknande. Jag har på andra fordon "renoverat" läckande gummimuffar med hjälp av solution, det brukar bita i gummit. /Mats J |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.