|
Sida 1 av 4
|
|
|---|---|
Paap Reeder |
Hej! Det börjar nu närma sig återmontering av topparna. Har mät kolvhöjden mycket noggrannt till vä= 0,56 och hö = 0,58 d v s =lika. Innan satt det ju en pkn 1,5 på hö-bank och en pkn 1,73 på vä- bank. Båda topparna 140,0 i höjd. Nu kommer jag att montera 1,5 på båda sidorna så nu kommer den att bli piggare .... tyckte väl att den var litet seg just mellan 248 och upp till 250 kmh. Nåväl ... nu till min fråga: använde ni som monterat - ngn Hermetite (Blå) eller monterade ni packningarna bara "rena"??? MVH /// Paap R |
svardska |
Hej Paap! Har aldrig monterat ngn M70 men däremot en massa andra olika motorer. Helalu, alutoppar på gjutjärn osv! Jag har aldrig använt någon form av packningsklister eller liknande, har för mig att jag en gång i tiden lärt mig att det kan ställa till mer problem än nytta. Vad säger BMW om saken? finns det info i TIS tex? Jag brukar däremot stryka på en mkt tunn film med motorolja när jag monterar toppar för att packningen så att säga ska kunna "flyta" ut utan motstånd! MVH |
Paap Reeder |
Hej svardska! Beslutet blir nu för min del att jag kommer att lägga ut ett tunt lager Hermetite blå runt vattenkanalerna i både al- blocket och al-topparna. Tidigare så fanns det en "tätningsmassa" att lägga på i ETK´n för M30 men den tuben har utgått.' Sannolikt pga "ingen verkan" eller onödigt. Kanske att jag får tag i pkn på fredag. MVH /// Paap R |
|
Paap kolla så inte packningarna är förklistrade. Länk |
|
|
Hej Paap. Jag har sedan 8-10år tillbaka haft CURIL lim på blockpackningens bägge sidor för att det brukar nästan alltid efter ett tag börja fukta i skarven. Tycker inte om blöta motorer. Det här har funkat väldigt bra efter ihopmontering, inga oljedroppar här, nä nä. Säkert tycker många att det är "Överkurs" att göra detta men det är ju för dig själv du gör det. /Mats |
|
|
Wûrth har ett svart motorsilicon som är super att använda, finns i sprayburk med pip som du böjer, då kommer det en tunn sträng. Lätt att applicera. /Mats |
|
|
Använd nogåt tunnt.Den tätar dem små skavankerna.om du har såna.Själv har jag aldrig användt nogåt. MVH.MICKI Länk |
|
svardska |
Ok Paap! Men lägg på MKT tunnt! Dom här motorerna är inget Amerikanskt "skrot" som behöver fyllas upp på grund av vidlyftiga marginaler vid tillverkningen! Får mig att tänka på sjusteringen av dörrar på amerikanska bilar på 50-talet kontra vad faktiskt VW hade för precstion i tillverkligen. Där passade allt från fabrik nästan ner på tiondelar. Hmmm! funderingar i vintermörkret! Lycka till Paap! Vi hörs! MVH |
Paap Reeder |
... betalade 636:-+ moms per toppackning på BMW. Kan det bli billigare?? För en Hissingetraktor eller Trollhätteräcer kostar den säkert 800:- och då saknas det dessutom två hål per sida. MVH /// Paap R |
| Hejsan på er. Läste om packningar och monteringar, om topparna är planade och blocket rengjort och kontrollerat så att även detta ej är allt för dåligt så finns det väl ingen anledning att ha packning på packning och jag skulle absolut inte ha olja på packningen för den olja som man smetar på kommer att brännas in i packningen och förkorta livslängden. Men du gör som du själv vill och lycka till med monteringen. MVH. Urbanp | |
Paap Reeder |
... jo grejen är att runt några av vattenkanalerna på hö- block har jag små repor typ 0,01-0,05 skulle jag gissa - kvar efter rengöring och vis "planslipning" med 600- papper. Tar man en 40 ggr- lupp ser man små spår som typ efter vatten på mars. Tidigare har det i TIS angivits packningsklister för topmontering. Detta beror sannolikt på att materialet runt cylhålen - plåtkanten - kanske tar upp för mycket av trycket så anliggningen mot exvis vattenkanalerna inte blir tillräcklig utan att vatten"molekyler" kan krypin under. Int´ vet´ja´men jag kommer att dra på Blå Hermetite runt hålen. MVG /// Paap R |
| Paap,finns ett mkt bra packningsklister som heter gasca chins eller nåt sånt.Använde det på mina hoj.racemotorer förut. | |
|
Paap,hur gick det med packningarna,blev det någon olja på packningarna? MVH.MICKI Länk |
|
Paap Reeder |
Jaha.... då sitter topparna där. Vä med litet Blue Hermitite kring vattenkanalerna. Och "cross-overn" på plats! Grandos Problemos! Tycker det är ett skit det där med att dra vinkelgrader istf moment. Rena hål, inoljade bultar. 1:a 30 NM - vänta 15 min sedan dra 120 grader! Har gjort exakt så. När man sedan "känner" med momentnyckeln på bultarna så visar det sig att dessa inte sitter med samma moment. Huvuddelen sitter med strax under 100 NM men det finns bultar som rör sig redan vid 80-90 NM. Skall det vara så? Vad är det för vits med grader istf moment???? Jag kommer i a f att "efterdra" alla till minst 95 NM. Tycker att det känns "i näven" att bultarna inte sitter lika hårt i 115-120-gradersintervallet... d v s de sista graderna gör olika motstånd. Ni som drog era toppar ..... körde ni moment eller grader??? MVH /// Paap R |
|
En tanke efter senaste "spoiler-nytt" (bilsport). Motornord har nu snygga pinbultssatser till bmw motorer. kompleta med moment anvisningar för respektive motor. Detta gör att man slipper vinkeldragningen. Vet iof inte prisskillnaden mellan orginal sträckbult och motornords pinnbult. fördelen är ju att pinnbult är återanvändbara... Mvh //M(arkus) |
|
|
Fördelen med vinkeldragningen är väl att ev. olika friktion under bultskallar eller i gängorna inte påverkar det verkliga sträckmomentet i bulten. Drar du mer så kan du överskrida sträckgränsen på bultarna så att de i verkligheten klämmer mindre mot packningen. I första steget är momentet så lågt att några procent hit och dit i friktion inte påverkar själva sträckmomentet så mkt, men när du drar vidare får det betydelse, därav att man drar de sista stegen i vinklar. Att det sen efteråt blev olika vrid-moment bevisar bara att vinkeldragning är nödvändigt. |
|
|
Moment-/vinkeldragning är betydligt bättre än ren momentdragning! Efterdra dem inte, om du inte vill be om problem. Grabbarna i Bayern har koll på detta, även om det så är dagen efter en Oktoberfest ;-) Det som Markus skriver stämmer, anledningen till man oftast bara har momentdragning är att det krävs dyrare maskiner i produktion med moment-/vinkeldragning. Erik ___ Trender är till för amatörer, vi andra går på instinkt! |
|
|
Nu måste jag lägga mig i och dela med mig av mina teorier. Jag anser att vinkeldragning är en fuskmetod, den har uppkommit för att man skall slippa efterdra toppen efter varmkörning vilket inte passar en bilkund av idag (Vid nybilsköp borde man åka in efter en vecka för att efterdra toppen... eller då man bytt toppackning;återbesök på verkstan efter en vecka+ extra pengar till verkstan). Alltså drar man först alla bult till det moment som dom skall ha, sedan får man vinkeldra så stor vinkel som motsvarar sättningen i bultförbandet. Detta innebär då att efter ett tag då packning mm har satt sig så är inspänningskraften i bultförbandet enbart det som motsvaras av åtdragningsmomentet. Att tro att klämkraften blir mer exakt genom att använda vinkeldragning istället för efterdragning är så fel som någonting kan bli. Vinkeldragningen kräver att sättningen är exakt lika vid varje bult vilket ingen tekniker kan drömma om. Enda sättet att veta vilken klämkraft du har är att efterdra. Toppackningen sätter sig olika på olika ställen och topp, block, gängor, bult fjädrar olika. Efterdra gärna flera gånger under motorns livstid, så håller toppackningen längre. Jag efterdrog en topp på en Saabturbo -85:a som då gått ca 20000mil och då var det ena hörnet på toppen som inte hade så mycket inspänning kvar.... Så någon som demonterar en V12:a skulle ju kunna kolla vilket moment bultarna sitter med på de olika ställena (lossa och dra tillbaka till samma position och läs momentet). Jag tänker efterdra topparna innan jag sätter i mina trimchip, tillsdess kör jag original. Är det någon som jobbat mycket med motorer här på forumet som kan kommentera mina åsikter? Alltså någon som skruvar själv, inte bara läser verkstadshandböcker. /Mats J |
|
|
Är man ute efter minskad spridning på klämkraften i ett skruvförband, är moment-/vinkeldragning betydligt noggrannare än momentdragning. Med momentdragning mäter man enbart momentet som man drar åt med, och det består av: 1. Motstånd pga av gängans stigning, detta omvandlas till den klämkraft som man är ute efter. 2. Friktion i gängan. 3. Friktion mellan underlag och mutter (eller skruv). Eftersom 2. och 3. kan variera kraftigt (jämför själv med att dra åt en oljad perfekt skruv och en torr skruv med lite skadad gänga), så blir det variationer på klämkraften vid givet moment. Om man först drar till ett lägre moment (där den absoluta spridningen på klämkraften är mindre) och sedan lägger till en vinkel, minimerar man variationerna på slutgiltiga klämkraften. Eftersom det är klämkraften som är väsentlig för förbandets funktion (inte momentet man behövt dra med för att åstadkomma den!), kan man utnyttja skruven bättre. Ju närmre skruvens sträckgräns man lägger sig, ju mindre risk är det att förbandet lossnar pga av sättning. Ofta går man upp över sträckgränsen just för att kunna använda skruven till fullo, och då måste man givetvis byta skruvarna om de lossas. Den högre noggrannheten kan vid vissa tillfällen även utnyttjas t ex för att utesluta efterdragning, minska skruvdiameter eller tillåta användning av sämre material. Om nu någon vill veta, så har jag själv erfarenhet av detta då jag skruvar själv, läser verkstadslitteratur som andra läser veckotidningar, samt är civilingenjör och har jobbat med att dimensionera högt påkända skruvförband. Jag har även varit med om att praktiskt utprova de förband som jag har dimensionerat, eftersom sättning och momentvariation måste kontrolleras för att få ett optimalt förband. För den som vill fördjupa sig i moment-/vinkeldragning, är här några länkar på engelska: Länk Länk För den som vill lära sig om teorierna för skruvförband, finns denna "kurs" på samma sida: Länk Erik ___ Trender är till för amatörer, vi andra går på instinkt! |
|
Paap Reeder |
Hej! Hade jag läst de senaste inläggen i går kväll hade jag inte kunnat somna i natt. Förstår att allt är jäkligt optimerat i denna motor. Dessutom gäller Al- topp på Al- block med gängor i Al. Vete fanken med detta .... känns inte bra just nu .... ty visst kan olika faktorer påverka vridmomentet men för mig som vedbodsmekaniker känns det mindre tryggt att lämna bultarna med olika vrid åt sitt öde. Alla gängorna är rensade med tapp och bultarna är rensade med snitt. Allt är tvättat - hålen med avfettning + tryckluft - bultarna avfettade och inoljade. Hålen är ej inoljade. Om jag då drar två bultar á 120 grader så verkar det ju jäkligt underligt att en momentkontroll skulle ge så olika värden. MÅSTE dock vika mig för fakta och erfarenhet. Har lossat totalt 4 st toppar på mina båda V12:or. En sak jag "studsade över" var hur löst bultarna satt. Lossade inom ca 40 grader. Tänkte: "... det var då en evinnerlig tur att jag kom att lossa topparna nu ... så de inte ramlade av under färd." Är nervös! Vad gör jag nu? Skall jag lossa alla bultarna och ta det från början? Kan man dra en bult i taget från början? MVH /// Paap R |
|
Det är säkert bra att efterdra, men inte med originalbultarna, och absolut inte utan att veta vad som är rätt moment. Det finns ju inga uppgifter på det för sträckbultarna, inte från BMW i alla fall. Pinnbultar måste ju vara det bästa i så fall. |
|
|
|
|
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.